新闻动态   News
联系我们   Contact
搜索   Search
你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

​行车宝典!(珍藏版) 驾驶篇

2014-5-12 16:31:56      点击:

行车宝典!(珍藏版) 驾驶篇

 

汽车启动三步曲

不管汽车的新旧程度,司机在首次启动汽车时做到一看二查三启动,对延长汽车的使用寿命会有很好的作用。一看,就是围绕汽车转一圈,主要看汽车的外表和环境为主,看看车前车后有没有障碍物,停车位置的地面有没有可疑的油渍或水渍,前后灯具总成是否有损坏,轮胎气压是否够气。

二查,就是了解发动机的机油、冷却水是否够量,前后照明灯、信号灯和仪表是否工作正常,主要以检查汽车内部的技术状态为主。掀起发动机罩,抽出油尺查看机油高度位置是否正常,拧开水箱盖查看水位是否正常,因为机油和冷却水是发动机的"生命保护盾",它们出问题发动机就很容易出问题,经常检查油和水的状况是十分必要的。同时也不要忘记查看一下冷却液和制动液,这些液体的储液罐大多呈透明的,一目了然。然后将点火锁匙转到开的位置(并不是启动发动机),查看仪表板各个仪表和指示灯是否显示正常。依次开启关闭小灯、大灯、会车灯、雾灯、转向灯,故障灯、倒档灯和刹车灯等,尤其要重视转向灯和刹车灯,不管白天黑夜,这两种信号灯是最关系到行车安全的,任何时候都要保持良好的状态。

三启动,就是在前两项都正常的情况下转动点火锁匙启动发动机,每次启动时间不要超过十来秒,这里要注意冷启动时,压油门要轻缓渐进,切忌一启动就立即加大油门使发动机转速急剧提升,因为冷启动时曲轴转速瞬间急升,机油来不及输送到轴瓦位置,容易造成轴瓦损伤。发动机启动后,密切注意油压、水温、充电筹仪表或仪表灯的变化,待仪表符合正常值或仪表灯熄灭时就可以上档开动汽车了。

 

自动档中途熄火怎么办

装备自动变速器的汽车没有离合器,也就从根本上避免了因操作不当造成的发动机意外熄火,但一些自动挡车型由于机械故障,还是有可能中途意外熄火。遇到这种情况,如果前面没有情况,可以在不停车的情况下重新起动。

具体做法是,把变速杆迅速推入空挡(N),点火开关转到起动(START)位置,重新起动成功后,再迅速把变速杆拉到D杆,即可正常行驶。如果多次尝试,发动机仍无法起动,说明故障比较严重,这时就应该果断的停车检修。

应用这种方法,必须对车辆的操作比较熟悉,如果用力过大,把变速杆直接推入倒挡?,会对变速器造成较大损害,还有些车的点火开关有防止二次起动的功能,必须先转回到关闭的位置,才能重新起动,但一定小心不要让方向盘锁死,另外,发动机熄火后,制动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才能控制住车辆。

所有这些,平时大家都很清楚,但紧急情况下,就难免手忙脚乱,所以,如果是新手,最好还是先踏踏实实地把车停到路边。记住:在任何时候,装备自动变速器的车辆都不能使用反拖起动。

教你开车省油15

汽油的价格最近一直向上走,但如果平时在细节上多加注意,你每月的汽油开支其实不一定就会跟着上涨。这里就教你"省油15"

第一招:确保轮胎气压正确。不够气或是气太多,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。根据美国能源部的调查,只要每一辆车的轮胎气压比标准气压少了1PSI(/方英寸),美国每天就得多消耗1500万公升的汽油。

第二招:换成省油轮胎。例如,PirelliP6000 Powergy 轮胎可减少大约15%的阻力,因此就能帮你省下大约3.75%的汽油。

第三招:不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有"跑车味",但轮胎越宽,车轮阻力越大,所以除非你真的很需要那额外的抓地能力,否则你只是在白白浪费汽油钱。

第四招:定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准。车子旧了,轮胎和驾驶盘往往会失准,这也会耗油。

第五招:用黏度最低的滑机油。你的汽车手册上应有说明汽车所能用的最低黏度滑机油。滑机油黏度越低,引擎就越"省力",也就越省油。

第六招:好好保养引擎,有问题立刻修好它。因为不论问题大小,它们都会减低引擎的效率,浪费你的汽油。

第七招:好好保养车身。车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。另外,那些华而不实的装饰品,也同样只会增加阻力,干脆就把它们拆下来算了。

第八招:别相信汽油辛烷值越高越好的说法。如果你的汽车只需要92辛烷值的汽油,你硬给它98辛烷值汽油它也不会提高效率或动力。所以,先查一查你汽车所需要的汽油辛烷值,不要让汽油公司白赚你的钱。

第九招:不要"热身"过度。有些车主喜欢在早上开车前,先开动引擎让它热一热后才上路,这是个好习惯。但热身太九无疑是跟自己的口袋过不去。另外,你其实也可以先让车子慢慢行驶一两公里来达到热身的效果。

第十招:汽车没动时,不要开动引擎。如果你需要在车上等一段时间,把引擎熄掉。

第十一招:不要猛踩油门来加速。这只会大大增加耗油量,但省不了你多少时间。

第十二招:什么速度就换什么档。在低档行车太久只会让引擎咆哮,但不会提高速度。

第十三招:不要超速。对一般车子而言,80公里的时速是最省油的速度,每增加1公里的时速,就使你的耗油量增加0.5%

第十四招:清理你的车后行李厢。多余的东西,不论那是一双很少用到的球鞋,还是半罐用剩的机油,都只是增加你的汽车的负担,也就是说增加你口袋的负担。

第十五招:先相好路程再上路。许多车主都没有养成这个习惯,结果往往走了不少冤枉路。游车河在这个时代已经不流行了。

正确使用方向盘

方向盘不仅可以控制车辆的方向,它还可以识别故障,交通安全的第一步是学会用好方向盘,如何正确地使用方向盘呢?

保持良好的驾驶姿势

正确的驾驶姿势,能够减轻驾驶员的疲劳程度,便于使用各种驾驶操纵机件、观察各仪表以及车前车后及周围的情况。规范的驾驶姿势是什么呢?第一,上车后将身体对正方向盘并保持正直,后背轻靠于后背椅上,此时,根据身高可对座位予以前后调整至合适状态,有安全带的车辆要按规定系好安全带。第二,两眼平视前方,左手轻握方向盘左上方(货车按钟表910点处),右手轻握方向盘左上方(货车按钟表34点处)且两手放松自然下垂,此时,左手和右手大拇指应自然伸直靠于方向盘轮缘上部,其余四指应由外向内轻握。第三,左脚放在离合器踏板下方,右脚掌轻放于加速踏板2/3处,总之,使自己坐在座位上身体轻松、舒适、自然,动作协调灵活即可。

培养良好的方向感觉

平路起步时,要保持正确的驾驶姿势,做到目视前方,看远顾近,照顾两侧,不得低头看各机件。在平直的道路上使用方向盘,两手的动作应平衡,相互配合,避免不必要的晃动,如果方向盘受路面凸凹的影响,使前轮受到冲击震动而发生偏斜时,应紧握方向盘,以免方向盘受车辆的猛烈震动而回转,击伤手指或手腕,若车头向左()偏斜时,应向右()修正方向,待车头接近回到行驶线时,再逐渐将方向盘回正,此时修正方向应少打少回,避免画龙现象,此时,应牢记打回方向的原则:打多少回多少,少打少回,慢打慢回,大打大回,快打快回。在修正方向期间,很多人易犯眼睛死盯着车头的毛病,当车头明显偏斜再去修正方向时,此时大都较晚,最终导致车辆始终在路面上一左一右再左再右的画龙现象,有的驾驶员在回正方向时其幅度又太大,当发现车头偏斜时,又迅速向相反方向修正,这样不停地修正方向是产生搓方向的根本原因。除了加剧机件磨损外,还增加了驾驶员的被疲劳程度,更重要的是给安全行车带来了不利影响。

学会从方向盘上辨故障

方向盘不仅可以控制车辆的方向,它还可以识别故障,开车时不妨多加注意,对安全、对车辆都有好处。一是车辆行驶中手发麻。车辆以中速以上速度行驶时,底盘有周期性响声,严重时驾驶室和车门发抖,方向盘强烈振动,直至于手发麻,这是由于方向传动装置动平衡被破坏,传动轴及其花键轴和花键套磨损过度引起的。二是转向时沉重费力。产生原因有转向系各部位的滚动轴承及滑动轴承配合过紧,轴承润滑不良,转向纵拉杆、横拉杆的球头调得过紧或者缺油,转向轴及套管弯曲,造成卡滞;前轮前束调整不当;前轿或车架弯曲,变形;轮胎气压不足,尤其是前轮轮胎。三是方向盘难操纵。行驶中或制动时,车辆方向自动偏向道路一边。为保证直线行驶,必须用力握住方向盘,造成车辆跑偏的原因有:两侧的前轮规格或气压不一致,两侧的前轮后倾角或车轮外倾角不相等,两侧的前轮与轴承间隙不一致,两侧的钢板弹簧拱度或弹力不一致,左右两侧轴距相差过大,车轮制动器间隙过小或制动鼓失圆,造成一侧制动器发卡,使制动器拖滞,车辆装载不均匀等。四是方向发飘。往往是由行驶中前轮摆头引起的,当车辆行驶达到某一高速时,出现方向盘发抖或摆振的原因有:垫补轮胎或轮胎修补造成前轮总成动平衡被破坏,传动轴总成有零件松动,传动轴总成动平衡被破坏,减震器失效,钢板弹簧刚度不一致,转向系机件磨损松散,前轮校准不当。

让方向盘随心所欲

第一,充分利用车头某一参照物(如大车水箱盖等)。当参照物位于道中间或一侧时,应能正确感觉到车辆此时所在位置,以确定打方向或回方向的时机及幅度大小。第二,要充分利用两眼余光作用,克服眼睛看远不顾近或死盯车头附近,造成修正方向时机较晚的现象。第三,养成车头不偏斜,就别动方向盘的良好习惯。在修正方向时要做到及时二字,不宜过晚,且幅度适中,一般在回正方向时应稍早,且幅度也要小,然后稍用力稳住方向盘即可。第四,结合场地训练,训练转动方向的时机和速度,如8字形、S形和直角转弯。第五,车辆在右侧行驶时,为防止车头向右偏斜,应将方向盘左转至无游动间隙,即将其消失在左侧,以便左手能感觉车辆此时所在位置(即车感)

防范方向盘的震动病

不少汽车驾驶员喜欢赤手握方向盘开车,图个方便省事,殊不知,长此下去有损健康。大家知道,机动车发动时或行驶途中,都有不同程度的震动,而这种震动对人体有害无益。科学研究表明,长期驾驶机动车的人,由于震动的影响,致使神经系统功能下降,如条件反射受到抑制,神经末梢受损,震动觉、痛觉功能明显减退等,对环境温度变化的适应能力降低,震动还使手掌多汗、指甲松脆,震动过强时,驾驶员会感到手臂肌肉痉挛,萎缩,引起骨关节的改变,从而出现脱钙、局限性骨质增生或变形性关节炎。强烈的震动和噪音长期刺激人体,会使植物神经功能紊乱,出现恶心、失眠等症状。女性驾驶员还会出现月经失调、痛经、流产、子宫脱垂等病症,医学上通常将这类震动引起的疾病称之为震动病。为了预防震动病的发生,驾驶员在行车时必须戴上线手套或较厚的双层棉纱手套,从而减少手与方向盘的直接接触,以缓冲车辆对手及人体的震动力,驾驶员对此切不可疏忽大意。此外,还可以在驾驶座位或靠背上安装富有弹性的垫子,或工作一段时间后略微休息一会儿,以松弛一下紧张的肌肉和活动一下手指关节等办法,来预防震动病的发生。

发动机油门使用要点

汽车发动机的油门,一般是靠踏板来控制的,也称加速踏板,是车用发动机控制供油的装置。

油门踏板的操纵应以右脚跟踏放在驾驶室地板上作为支点,脚掌轻踏在加速踏板上,用踝关节的伸屈动作,踏下或放松。踏放油门踏板时,用力要柔和,做到轻踏缓抬。

起动发动机时,油门踏板不要踩到底,略高于怠速油门为好。起步时,加油应略在离合器联动点之前为妥,油门开度取中小程度为佳。放松离合器要与踩油门密切配合,动作敏捷。

运行中,应根据道路情况和实际需要增大或减小油门。选择的挡位要适当,使发动机大部分时间运行在中等转速和较大节气门,以节省燃料。换挡时加空油、踩离合器与踩油门踏板的配合要协调。

汽车上坡时不得踏死油门踏板,用低速挡时,油门一般应踏下一半为宜。汽车冲坡时,也不得将油门踏板踏到底。汽车行驶中若油门踏板踏下四分之三而发动机仍不能相应增加转速时,应换入低一级挡位,再踩下油门踏板进行加速。

汽车停驶、熄火前,应先松油门踏板,不得猛轰空油门。

总要领:轻踩缓抬,直线加速,用力柔和,不宜过急,脚尖功夫,不可忽抖。

驾驶技巧

娴熟的驾驶技术,决定了汽车的性能发挥。若是以驾驶为乐趣,就不在于片面追求车辆的配置与性能,而是通过自己的驾控技巧,让车子性能充分发挥。虽然其结果也是因人而异,因不同领悟能力及反应力差异,但努力提高驾控技巧,不仅有利于爱车的性能苛护,更涉及到自身及他人的安全保障。

★★★ 坐姿----新手朋友的坐姿往往太过靠前,应在熟练中慢慢将座椅调整到正确位置。以右脚轻放刹车踏板,大小腿间角度应为钝角约120度左右或更大,紧踩时大小腿不能完全呈直线,力量充足舒展即可;靠背位置也不应过于垂直,尽量将前胸远离方向盘,但保证右手轻松获得换档杆5档位置的换档杆头部;方向盘在市区驾驶可以抬至较高,长途驾驶时可放置于较低位置。

★★★ 视线----不应紧盯眼前。

市区内应直视前方五六十米处;高速路面应视线应在两百米以上;行进中,经常同时注视前方几辆车的运行情况;跟车缓慢移动时至少应通过前车尾,看到路面,尤其在坑凹颠簸路段行进;必要时,偏出队列半个车身,以便及早了解前方情况。

★★★ 换档时机(XL2K 8A发动机车型):

根据发动机结构及驾驶经验,一般市区行驶时,应将发动机转速保持在2000/分左右。这样,可以充分发挥良好动力和兼顾经济油耗的驾驶模式。

8A发动机2000转时的对应速度如下。

1档时为15公里时速、

2档时为26公里时速、

3档时为38公里时速、

4档时为56公里时速、

5档时为68公里时速。

可根据发动机在上述档位、时速时的声音及感觉,合理掌握时机,及时换档。

说明:

● 以上不是换档时机,而是每档的最佳工作状态(兼顾油耗与动1力)保持。仅供换档参考,需要降低油耗的适当提前换档;需要增加动力的可以适当滞后换档。

● 1档为起步档,与倒档齿比性能基本相同,故不宜持续高速运行。一般车动产生惯性后即可换入2档。

● 换档时宜干净利落,不宜拖泥带水。离合踏板踏下要快,离开要慢。

● 避免换档后发动机转速变得极低,遇此情况,应再次减档,甚至跳跃减档。

● 摘档时,先踩离合再收油门,否则发动机会拖慢行驶速度。

● 加档时,先预压油门再松离合。尤其高速行驶中的换档。

● 新手起步前,可预压油门少许,至发动机约1500/分左右,无须转速表,只要凭感觉,同时再按照快、停、慢三步曲缓放离合踏板,包你次次成功。

● 由于小型车都有齿轮同步器,故加、减档时理论上无须采用两脚离合操作。但在实际操作中,减档时使用两脚离合提高了操控合理性,对车辆是很有好处的(通过两脚离合操作,将两个档位的转速变得一致,有效延长同步齿轮环的寿命,并将换档齿轮撞击声减至最低。尤其运行中2档转换1档,必须使用两脚离合)。

减档呼空油两脚离合法----

1. 踩下离合踏板,并摘档;

2. 放开离合踏板,补给一脚空油(视换档前后速度变化大小

决定所给空油的大小);

3. 踩下离合踏板,并挂入新减档位。

● 换档时机掌握的熟练程度的自我判断:

汽车移动后,在不使用离合器踏板的前提下,能够准确根据车速变化将5个档位随意变换,并且听不到明显齿轮撞击声响。

★★★ 刹车制动----分为主动的踏板制动和被动的发动机制动两种正常行驶中减速要领:

● 配合前方路况,熟练利用空挡技术、发动机制动技术控制车速是降低油耗,减少刹车轮毂磨损且相对安全系数远远高于紧急刹车的老练手段。

● 留下充裕制动距离,轻踩刹车踏板,逐渐适当加力(适可而止,保证车辆在前方空间能够停住即可),不要完全踩死。待基本停稳后(尚未完全停定),立即放松刹车再轻轻压下。此时你会发现,如果车上放一碗水,也不会倒洒,乘客更是不知不觉,从此没有了前呼后仰的感觉。

● 紧急刹车往往易造成路面连锁反应导致塞车甚至事故。

● 下坡、沙土、雨天、冰雪路面等不良条件下,刹车动作更应表现得具有预见性。

● 需要作出刹车反应,将右脚置于刹车踏板的同时,利用后视镜迅速观察后方、侧面车道车辆。如无阻碍,可轻转方向变道通过,避免不必要的刹车动作;如有阻碍,尽可能不要采用一脚急刹(紧急情况例外),应充分利用前方空间,尽量给后方留有余地。

● 车停稳后,应拉起手制动并松开脚踏板,不要养成紧踩刹车的坏习惯。(因为,刹车尾灯的功率较普通行驶尾灯要大数倍,常亮发热容易烧毁,且红色光线特别刺眼,影响后方司机)

汽车常见故障及预防解决措施

一、发动机不能启动。

原因:

A、冲洗过发动机,造成分电器、点火模块、火花塞、高压线等进水受潮。

B、火花塞损坏。

C、蓄电池电压不足。

D、惯性开关断开。

预防和解决措施:

A、避免直接冲洗发动机。

B、定期检查、调整或更换火花塞。

C、指定服务站检查、更换损坏件。

D、给蓄电池充电。

E、按下惯性开关,恢复电路。

二、换挡时发动机熄火。

原因:

A、怠速过低。

B、怠速截止阀未拧紧。

C、挡位过高。

D、油气分离器被严重堵塞。

预防和解决措施:

A、调整怠速到正常转速。

B、检查怠速截止阀是否拧紧,插头是否插紧。

C、换入较低挡位。

D、到指定的服务站清洗油气分离器。

三、高速时方向盘发抖。

原因:

A、轮胎在拆装后未进行动平衡检测。

B、轮轱上的平衡块脱落。

C、车轮上沾有泥块。

D、轮轱撞击变形。

预防解决措施:

A、进行轮胎动平衡检测。

B、注意清洗车轮。

C、更换轮轱。

四、转向沉重。

原因:

A、轮胎气压不够。

B、助力转向液不够。

预防解决措施:

A、给轮胎充气。

B、添加助力转向液。

五、行驶时跑偏。

原因:

A、左右轮胎气压不一致。

B、前轮定位不准。

C、某一制动器抱死。

预防解决措施:

A、检查并调整轮胎气压。

B、到指定服务站检修。

千万不可轻视汽车悬挂系统

汽车悬挂系统与操纵性能之间有着密切的关系。理想的悬挂不仅能使车随路面起伏而上下运动,并能借此使整个车身在前进过程中尽量保持水平,而且还能随车速、路况、运动方式的变化做出适当、灵敏的反应;同时,它还能使轮胎与路面随时贴合,并使车轮保持适当的角度,从而使汽车的动力性能、制动性能以及转向性能得以充分体现。汽车的车速越快,对操纵性能要求也就越高。因此,现代汽车的悬挂系统越来越受到业内人士的重视。

悬挂系统的功能

悬挂系统作用是将车轮所受的各种力和力矩传递给车架和车身,并能吸收、缓和路面传来的振动和冲击,减少驾驶室内噪声,增加乘员的舒适性,以及保持汽车良好的操作性和平稳和行驶性。另外,悬挂系统能配合汽车的运动产生适当的反应,当汽车在不同路况作加速、制动、转向等运动时,能提供足够的安全性,保证操纵不失控。

车轮定位是悬挂系统中重要的一环。正确的车轮定位,不仅能减少轮胎的磨损,延长零部件使用寿命,还能确保汽车直线行驶的稳定性。因此,悬挂系统除使车轮与地面完全贴合外,还必须保证车轮的定位,从而使汽车操纵性能得以完全发挥。

悬挂系统的类型

不同的悬挂系统对汽车的操纵性能产生不同的影响。一般悬挂系统有两种型式:

(1)非独立悬挂

这种悬挂以刚性梁横贯车体下方,其结构简单、工作可靠,但舒适性差、结构不紧凑,在现代汽车中往往只用于后轮。

(2)独立悬挂

这种悬挂中,车轮是以独立的连杆机构来控制,可以单独随路况变化运动而不影响整个车身,增加了行驶的平顺性、安全性。前轮采用独立式悬挂,可以使发动机的位置降低和前移,整车重心得以下降,提高了汽车的行驶稳定性。另外,独立式悬挂中广泛采用较软的螺旋弹簧来做缓冲元件,所以乘驾舒适性也比较好。因此,独立式悬挂被广泛应用在现代汽车上。

独立悬架虽然优点很多,但由于车轮外倾角与轮距变化较大,轮胎磨损较严重,而非独立悬挂在行驶中始终保持贴地状态,轮胎的附着力较强,磨损较均匀,而且成本也远远低于独立悬挂,因此许多车辆上仍还保持这种结构。

优秀悬挂系统可提高操纵性能

汽车在行驶中,随着路况和车速的变化,车身会发生不同程度的倾斜,如转弯时侧倾、制动时车尾上扬等。好的悬挂系统能够使车身发生倾斜的幅度减小,增大轮胎的附着力,从而增强汽车的操纵性能。

但是实践证明,比较硬的悬挂系统对车身倾斜的控制较佳,但也因为如此,在乘坐舒适方面就有所欠缺。正所谓鱼和熊掌不可兼得,许多看上去非常气派的高级跑车,坐上去反不如一些中高档轿车舒适。

为了使这二者之间能够相容,现代一些高级轿车上采用了主动悬挂设计。这种悬挂系统能够根据路况及车身的变化,自动调节悬挂的高度、弹性及硬度,使整个车身不论在何种状况下,能始终平稳地高速前进,提高了汽车行驶平顺性;而且,主动悬桂还能提高汽车的抗侧倾、抗纵倾的能力,大大加强了汽车的操纵性能。

悬挂系统还有待于开发

轮胎的附着力越强,汽车才更容易操纵;对于驾乘者,安全性也越好。以现在的悬挂系统来说,要提高轮胎附着力,只能从悬挂结构本身及轮胎夹着手。只不过这样一来,乘坐舒适性将大打折扣。采用主动悬挂也是一个解决办法,但主动悬挂结构复杂,成本高,技术上还不是很完善,普及率也不是很高。

因此,既要使汽车的操纵性能更加提高,又要使乘坐更为舒适,这还有待于更新的悬挂系统开发。

汽车故障预测八法

温度预测中途停车检查,可通过用手摸的方法来判定车辆各部位温度是否正常,气味预测驾车时,如果嗅到不正常的气味(焦糊味、过浓的汽油味等),表明车辆已发生故障。

耗油预测汽车的各种油耗均有一定的标准范围,如果出现油耗量明显增加,表明隐存有故障。

性能预测车辆的各种使用性能随行驶里程而发生变化,但很缓慢,若在行车中感到汽车使用性能明显变坏(如汽车突然摆头严重、制动器不灵等),说明有了故障。

渗漏预测如果车辆某些部分的密封性能变坏,出现漏水、漏油、漏电等现象,表明有了故障。

间隙预测各部位的间隙都有其标准数值,如果间隙过大过小,都表明有了故障。

声响预测如汽车发生异响,表明有些部件存在故障。

听、试、看、想 如何判断发动机异响

经常有些司机新手佩服老司机靠汽车异响就可以判断汽车故障八九不离十。不过只要你注意观察、勤积累、多思考,也一定越来越出色。让我们一起研究一下发动机的运转声,能够反映出该发动机的技术状况。当发动机各配合副的间隙符合技术标准时,发出的响声属于正常的。当发动机的机件因磨损松旷或因修理质量不高,调整不当,破坏了配合副的间隙,则会发生一种不正常的响声。能否准确判断不正常的响声,及时排除故障,对于保证车辆的良好技术状态有直接的关系。

为了迅速而准确地判断故障所在,必须掌握和运用以下几种基本方法。

听如听到消声器发出突突声,要注意在各种转速下听,并要区别是有节奏的突突声,还是无节奏的突突声。另外要注意化油器有无回火声,以及发动机有无严重爆震声。当你驾车起步逐渐加速到某一速度时感到全车会与你一起震动,当速度升高又降低,这种震动马上消失。如果你遇此现象也不要担心,这不是指你的车出了故障,而是发动机本身的自然物理现象。出现振动时的转速叫临界速度,也叫共振速度。但发动机长时间在这个转速下工作是非常有害的。驾驶时只要尽量避开这个转速,你的操纵就OK了。

试用拉阻风门的方法,试验发动机有无变化。用慢加速的方法,试听消声器有无突突声。用急加速的方法,试听消声器突突声是否加重,还是瞬时好转。用急加速的方法还可试听化油器有无回火声及有无严重爆震声。

看看发动机是否发抖,消声器是否冒黑烟,化油器是否溢油,以及其它部位有无异常现象。

想把听、试、看到的现象,加以分析思考,去伪存真,从而作出正确的判断。如出现任何异常情况,还是去正规维修厂进行检修,切勿随意拆动。

 

汽车空调四种常见故障现象的检查和判断

现象一:冷气输出不足

检查:

1、进气孔是否关闭;

2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;

3、系统中致冷剂是否充足;

4、鼓风机电机是否工作正常;

5、鼓风机通道是否阻塞;

6、进气滤芯是否阻塞;

7、蒸发器是否阻塞。

判断:

1、如果高压表显示正常压力,而低压表显示高压,说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调;

2、如果排出空气温度较高,而压力表压力指示正常、或高,低压略有增加,则膨胀阀滤网阻塞;

3、如果高压表指示超过正常压力,低压表指示低于正常压务,而接收干燥器和管路结冰,则接收干燥器滤网阻塞;

4、如果高压表指示超过正常压力,系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡,说明系统中混入空气。

现象二:冷气断断续续

检查:

1、电路开磁、风机开关、风机电机是否有故障;

2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动;

13、压缩机连接装置是否松动;

4、仪表控制板真空管路;

5、蒸发器是否阻塞。

判断:

1、如果低压表指示过高或过低,而调节调温器又不起作用,则调温器故障;

2、如果低压表与高压表指示压力过低,则系统中有潮气,堵塞热气旁路阀或吸气节流阀。

1现象三:无冷气

检查:

1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂;

2、保险丝;

3、保险丝连接导线;

4、连接导线是否断开;

5、压缩机偶合线圈与电磁阀;

6、调温器电气触头是否正常,温度感应元件是否有故障;

7、风机;

8、点火开关和继电器;

9、压缩机是否冻结;

10、冷媒管路是否泄漏;

12、压缩机油封是否有泄漏。

判断:

1、如果加热器中有热水,蒸发器放出热气,则加热器阀不工作。

2、在发动机处于任一转速时,高低压表的读数只有轻微的变化,则压缩机舌型阀故障。

现象四:系统有噪音

检查:

1、排气窗叶片是否松动;

2、压缩机驱动皮带是否松动、磨损;

3、压缩机安装螺栓是否松动;

14、仔细听压缩机是否有杂音;

5、压缩机连线和电磁阀。

判断:

1、压缩机线圈和电磁阀故障;

12、压缩机液位太低;

3、风扇式风机故障;

4、若系统中潮气太多,则膨胀阀有噪音;

5、若高压则伺服阀关闭,压缩机会产生敲击噪音。

怎样从轮胎磨损情况判断汽车故障

车轮每天都要和粗糙的路面深度'接吻'磨损自然是难免的事情但是您也不可以因此就对轮胎的磨损掉以轻心因为有时可以从轮胎的磨损程度发现车子隐藏的故障一般来说如果车子没有问题轮胎的磨损就应该是均匀的要是您的车子轮胎的磨损并不均匀那可能就是有问题了下面让我们来看看常见的几种轮胎不正常磨损现象及其解决方法:

(1)轮胎的中央部分早期磨损:主要原因是充气量过大。适当提高轮胎的充气量,可以减少轮胎的滚动阻力,节约燃油。但充气量过大时,不但影响轮胎的减振性能,还会使轮胎变形量过大,与地面的接触面积减小,正常磨损只能由胎面中央部分承担,形成早期磨损。如果在窄轮辋上选用宽轮胎,也会造成中央部分早期磨损。

(2)轮胎两边磨损过大:主要原因是充气量不足,或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面大,使轮胎的两边与地面接触工作而形成早期磨损。

(3)轮胎的一边磨损量过大:主要原因是前轮定位失准。当前轮的外倾角过大时,轮胎的外边形成早期磨损,外倾角过小或没有时,轮胎的内边形成早期磨损。

(4)轮胎胎面出现锯齿状磨损:主要原因是前轮定位调整不当或前悬挂系统位置失常、球头松旷等,使正常滚动的车轮发生滑动或行驶中车轮定位不断变动而形成轮胎锯齿状磨损。

(5)个别轮胎磨损量大:个别车轮的悬挂系统失常、支承件弯曲或个别车轮不平衡都会造成个别轮胎早期磨损。出现这种情况后,应检查磨损车轮的定位情况、独立悬挂弹簧和减振器的工作情况,同时应缩短车轮换位周期。

(6)轮胎出现斑秃形磨损:在轮胎的个别部位出现斑秃形磨损的原因是轮胎平衡性差。当不平衡的车轮高速转动时,个别部位受力大,磨损加快,同时转向不顺,操纵性能变差。若在行驶中发现某一个特定速度方向有轻微抖动时,就应该对车轮进行平衡,以防出现斑秃形磨损。

节温器要随车检查 切记不可将就使用

节温器又称调温器,功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。此时可判断节温器的工作状态是否良好,当发动机开始冷车运转时,水箱的上水室进水管处如还有冷却水流出,则说明节温器的主阀门不能关闭;当发动机冷却水温度超过70摄氏度时,水箱的上水室进水管处无冷却水流出,则说明节温器主阀门不能正常开启,这时就需要进行修理。节温器的检查可在车上进行,方法如下:

·发动机起动后的检查:打开散热器加水口盖,若散热器内冷却水平静,则表明节温器工作正常,否则,则表示节温器工作失常。这是因为,在水温低于70℃时,节温器膨胀筒处于收缩状态,主阀门关闭;当水温高于80℃时,膨胀筒膨胀,主阀门渐渐打开,散热器内循环水开始流动。当水温表指示70℃以下时,散热器进水管处若有水流动,水温温热,则表时节温器主阀门关闭不严,使冷却水过早大循环。

·水温升高后的检查:发动机工作初期,水温上千很快;当水温表指示80后,升温速度减慢,则表明节温器工作正常。反之,若水温一直升高很快,当内压达到一定程度时,沸水突然溢出,则表明主阀门有卡滞,突然打开。

在水温表指示70-80℃时,打开散热器盖和散热器放水开关,用手感其水温,若均烫手说明节温器工作正常;若散热器加水口处水温低,且散热器上水室进水管处无水流出或流水甚微,说明节温器主阀门无法打开。

有卡滞或关闭不严的节温器应拆下清洗或修复,不可将就使用。

行车在外如何处理蓄电池的损坏

又到春暖花开踏青郊游的季节,开车旅行是一件令人心旷神怡的事情。可是汽车若在行驶途中蓄电池突然损坏,很头痛。这里介绍几种对蓄电池途中损坏的应急方法,供参考。

蓄电池断路。蓄电池断路分为内断路和外断路。内断路可以用试火的方式查找出故障出在哪一格。从正极桩柱上引一根导线,逐一单格向后试火,有火无火之间为断路处,用足够粗的导线跨过断路的单格即可发动车辆。用起动机时,会受到一定影响,但摇车一定能起 动。外部断路时用眼能看出断在那一格,其解决方法是一样的。

蓄电池桩头断掉。当蓄电池某一桩头从胶木壳上面平齐断掉(或低于胶木壳上平面)时,可用搭铁线接在断下的桩头上,然后一人用力压紧在断茬上(这样原电压、容量不变)。待发动机起动后,再用一导线先将搭铁线接在断桩头那一格的另一桩柱上,以保证车辆的正常用电和向蓄电池充电,然后可以松手理顺加固电线。

不论何种急救方法,只能在途中急救时使用,行驶到维修点或驻地后,一定要全面维修或更换,不得再勉强使用。

在修理汽车时对密封性要注意以下几点

在修复有密封凸缘的车门时,应注意修复受损的密封凸缘,准确地恢复原凸缘的形状。在修复车门后要进行密封性检查,检查方法是:把一块硬纸片放在密封位置上,关上门,再拉动纸片,根据拉力的大小来判断密封是否良好。如果拉动纸片所需的力过大说明密封过紧,这会影响车门的正常关闭,并且还会使密封件因变形过大面较快地丧换密封性能;如果拉动纸片所需的力过小,说明密封不良,往往会出现车门挡风不挡雨的现象。在更换车门时一定要注意在新车门的内外板翻边咬合处涂折边胶,并把一些在冲压时留下的小工艺孔用本基胶带堵住。

在修理汽车线路时,应将所有车身孔、洞处穿线束的密封圈装到位,因为这些密封圈不仅起密封作用,而且还起保护线束的作用。如果密封圈已经损坏或线束能在密封圈中转动或窜动,应更换密封圈,并将它与车身孔、洞装配牢固,将线束稳固好。

在车窗玻璃损坏后,要换用与原车窗玻璃曲率一样的玻璃,同时要检查玻璃导槽及密封条有无损伤。由于车窗经过修理后往往回复不到原来的形状,因此,这时除了要保证能轻松拉动或升降车窗玻璃外,还要注意在车窗关闭后车窗玻璃四周的密封性。

在换车顶时,应先在车顶周边压合处涂一层导电密封胶,待焊好后再在流水槽内及接缝处遍涂折边胶,这不但有助于车身的密封,更可防止车身因翻边焊缝处积水而产生早期锈蚀。装配车门时要在车窗以下的车门内板上粘贴一整张密封隔离薄膜,如果没有成型的密封隔离薄膜,则可用普通塑料纸来替代,然后将密封隔薄膜贴上压实,最后再进行内饰板产装配。

在更换整个车身时,除了应完成上述各个项目以外,还应在其焊缝的搭接部分与焊点上都涂一层密封胶,胶层厚度应约为1mm,并且胶层不得有虚粘、气泡等缺陷;在折边处则应涂专用的折边胶;在整个地板下表面和前轮罩下表面应涂3mm-4mm的弹性涂层及防腐涂层;在地板上表面及前立板内表面要粘贴隔音、隔热、减振阻尼胶片,然后铺上隔热毡块,最后再铺上地毯或装上装饰地板。这些措施不仅可以大大增强整车的密封性和减慢车身的锈蚀速度,而且还可以大大提高乘坐舒适性。

气压制动系统的故障诊断

一、制动不灵或失效

现象:制动时,各车轮的制动作用不好或不起制动作用。

原因:

1.空气压缩机工作不良,而使贮气筒内气压低或无气。可能是空气压缩机皮带过松或折断,空气压缩机排气阀漏气,空气压缩机排气阀弹簧过软或折断,活塞或活塞环漏气。

2.气管破裂或接头松动。

3.制动阀膜或制动气室膜片破裂。

4.制动踏板自由行程过大。

5.制动臂蜗杆调整不当,使制动气室推杆伸出过多。

6.摩擦片与制动鼓间隙过大或摩擦片有油污。

诊断与排除:

1.如压表指示数为0可踏下制动踏板,松起时如有放气声,即说明气压表有故障,应更换气压表。如无放气声,则检查空气压缩机皮带和由空气压缩机至贮气筒一段气管的情况。

2.经上述检查,情况良好,如气压表指示数很低,则故障在空气压缩机,应检查排气阀或汽缸内部技术状况,予以修复。

3.如气压表指示压力数值合乎标准,可踏下踏板,检查由制动阀至各车轮间有无漏气之处。如无漏气处,则检查踏板自由行程和调整制动蹄摩擦片与制动鼓的间隙。

二、制动发咬

现象:抬起制动踏板后,制动阀排气缓慢或不排气,不能立即解除制动,或排气虽快,但仍有制动作用,致使汽车起步困难或行车无力。原车:

1.制动踏板无自由行程。

2.制动阀的排气阀调整垫片过薄,其回位弹簧过软、折断或橡胶阀座老化发胀。

3.制动阀挺杆锈蚀。

4.制动踏板至制动阀位臂之间传动件发卡。

5.制动凸轮轴与支架衬套锈蚀发卡。

6.制动鼓与摩擦蹄片间隙过小。

7.制动蹄支销锈污或回位弹簧过软、折断。

8.半轴套管与其后桥壳或轮毂轴承配合处磨损造成松动。

9.制动气室膜片老化变形,单层胶膜破裂鼓起或制动软管老化,气流不畅。

诊断:

抬起制动踏板时制动阀排气缓慢或不排气,多属制动阀故障,表现为各轮制动鼓均发热。若排气声怯或继续排气而制动发咬,一般为个别轮制动发咬,摸试各轮制动鼓温度高者即为有故障之轮。

1.若确定制动阀有故障,应先检查制动踏板自由行程。若自由行程太小或没有,应予以调整。若自由行程正常,可旋松排气阀试验。如有好转,则为排气阀调整垫片过薄。仍无好转,可检查排气阀回位弹簧及胶座以上均正常,则应检查制动挺杆是否锈污及制动传递杆件是否活动灵活。

2.个别轮发咬,可在抬起制动踏板时,观察制动气室推杆回位情况。若其回位缓慢或不回位,应检查制动凸轮轴与其支架套是否失去润滑或不同轴度过大而发卡。若架起车轮检查该间隙正常,而落下车轮后间隙在变化,则系轮毂轴承松旷或半轴套管与后桥壳配合松动。若间隙正常,可检查制动气室膜片及回位弹簧是否有问题。

三、制动跑偏(单边)

现象:制动时,同轴两车轮不能同时制动,汽画不能沿立脚点直行方向停车而偏向一侧。

原因:

1.左右车轮摩擦片与制动鼓的间隙大小不均。

2.个别车轮摩擦片有油污、硬化或铆钉头露出。

3.左右车轮摩擦片材料不一致或接触不良。

4.个别车轮凸轮轴发卡或制动气室有问题。

5.个别轮制动鼓失圆度过大或鼓壁磨出沟槽。

6.两前轮钢板弹簧的弹力不等。

7.有负前束。

8.横、直接杆球头销或垂臂松旷。

诊断:

首先进行路试。制动时,汽车向左偏斜即为右边车轮制动不灵,向右边偏斜好为左边车轮制动不灵。停车后察看左右两边车轮在地面上的拖痕,拖痕短而轻的一边车轮制动不灵。参照上述原因进行排除,如是摩擦片有问题,可进行修复、更换、调整、紧固等。气压制动跑偏与液压制动跑偏有许多相同之处,可以互相参考。

 

汽车百科——看车子喷烟的学问

汽车都会喷烟,但是不同颜色的烟有不同的意义,这是不容忽视的。

要检查一辆车子所喷的烟,除非你在车子的后面放一块很大的镜子,否则是断难做到的。因此,检查喷烟程度时,最好找一个帮手,当然这个帮手不能是个色盲!

请你的帮手站到车后,注意排气管,然后你启动引擎,踩一踩油门。

如果你听到帮手说:“看不到烟!”,那恭喜你,这辆车子保养得不错。

如果你听到的是:“黑色的!”,别担心,引擎喷出黑烟未必表示它就不好,只需找个技工校正一下引擎就行了。当然,黑烟太多,破坏环境,同时也意味着这辆车虽然没什么大问题,但保养做得并不好。

如果帮手口中传来的是:“带点蓝色的白烟!”,你可以考虑另寻目标了。因为白烟意味这引擎在燃烧着润滑油,也就是说某个部分出了大问题,而问题通常在最棘手的气缸中。

要是你非要这辆车不可,就必须把它送进厂翻新整个引擎,这项工程,即使是相熟的技工也要收你数百元,非常不划算。

当引擎“热身”后,可以开出去试车了。这时,记得注意车子的“声音提示”。当车子停下进空档时,摩哆的声音是不是很粗?车子有没有发出怪异的杂音?

当你进档踩了油门向前冲时,车子是不是犹豫不决?当它行驶时,是不是“腾云驾雾”一样,后面总是跟这一团浓烟?

如果以上问题的答案都是肯定的,那大事不妙了,这些都是问题的征兆。

试车时,请你的帮手坐在后座,请他时不时转头看看排气管排出的烟。如果是很浓的一团白烟,表示引擎头的垫子烧坏了。若你猛踩油门然后又突然放掉,排气管喷出一团蓝烟,那就表示引擎磨损了,在这两种情况下,我们强力建议你放弃该辆车。

车子在公路上行驶,刮风下雨,一些磨损是在所难免的,因此买二手车是很难像买新车一样,样样都像刚出厂的一样。最关键的是,车子的保养和立场维修做得好不好?

要知道一辆车子的保养,你可以向卖方要求一份汽车维修记录表。这样的记录表上记下这辆车子每一次维修的原因,和更换了些什么。

当然,有一份汽车维修记录表不能保证这辆车完美无缺。不过,如果车主详细地保存着这辆车的所有记录,至少说明了他是一名很照顾车子的人,这样的人拥有的车子,应该会比较可靠。

汽车百科—— 机油多久换一次?

基本上,每一部车子的手册中,都会告诉你,应该多久换一次滑机油。过去的标准是每5000公里,但是近年来,汽车制造商在顾客的压力下,不断地开发研究,希望引擎的构造能改进,延长需要定期保养和换滑机油的时间。

所以,现在许多新车在一般驾驶的情况下(Normal Driving),如果用Helix Ultra之类的合成机油,基本上可以每1万公里才更换一次滑机油,有些甚至可以拖上2万公里。

看到这里,如果你呼了一口气,以为可以省下一次保养的费用,那就太掉以轻心了。

一般上汽车手册上说的“一般驾驶”,指的是经常在高速公路上行驶,很少停停走走。我们这个高度城市化的国家,走到哪里都有交通灯,动不动又塞一下车,而且每一趟的路程大多数又不超过10公里,这种驾驶法属于“耗损性驾驶”。

“耗损性驾驶”的情况下,引擎磨损比较大,对滑机油的要求也比较高。因此,专家建议最好缩短更换滑机油的间隔时间,这样才能保护引擎。 要怎么知道滑机该换了呢?

我们很难通过肉眼或者触摸来决定滑机油是不是该换了,不过在长期使用之后,滑机油会累积大量杂质,如果不及时更换新油,这些杂质久了就会磨损你的引擎,缩短车子的寿命。

值得一提的是,好的滑机油,尤其是全合成的滑机油除了能保护引擎,减少换油的次数外,也能帮你节省汽油开销。所以,它的价格比普通油贵两倍,还是许多车主的最佳选择。

如果你还不清楚自己该换什么滑机油?可以在下一次保养车子时,好好地请教维修技工,选择好的机油,能让车子更耐久,更有动力。

机油的更换标准应当以发动机运行时间计算比较科学。

一般来说,普通机油应当在发动机累计工作100小时后更换。全合成机油可延长到200小时。

汽车百科—— 轮胎充气 6大要点要留意

1、 充气要注意安全。要随时用气压表检查气压,以免因充气过多,使轮胎爆破。

2、 先散热后充气。车辆停驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时,轮胎温度上升,对气压有影响。

3、 检查气门嘴。气门嘴和气门芯如果配合不平整,有凸出凹进的现象及其它缺陷,都不便充气和量气压。

4、 充气要注意清洁。充入的空气不能含有水份和油液,以防内胎橡胶变质损坏。

5、 切莫超标准过多。充气时不应超标准过多后再行放气,也不可因长期外出不能充气而过多地充气,如超标准过多会促使帘线过分伸张,影响轮胎的使用寿命。

6、 检查是否漏气。充气前,应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后,应用肥皂泡沫水涂在气门嘴上,检查是否漏气。并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。

上述六项注意工作做好后,在行车中就不必担心轮胎气压高低、漏气、爆胎等故障发生,对安全行车消除隐患大有保障。

这是指一般的充气,现在市场上也有为汽车轮胎充入氮气(Nitrogen)的服务,氮气的好处是分子比较大,气充进轮胎后,比较不容易从小缝孔中漏出来。此外,氮气在遇热时不容易膨胀,有助与延长轮胎的寿命。 不过,充一般的气是免费的,氮气可要收费,费用方面请向轮胎商询问。

汽车百科—— 雨天开车“安全攻略”

根据国际驾驶安全调查显示,雨天驾车,交通失事率比平常高出大约五倍。

见到积水处莫左闪右避

看到水就闪,或者马上踩煞车放慢速度,这是一般人的通病。实际上这两种方法都非常危险。左闪右避的坏处是,令后面的司机不知道该怎么反应,意外很容易发生。

    其实水深大约15公分左右,根本不会对汽车有任何影响,只要用正常的车速,不必退牙,就不需要担心水进入车内或者抛锚。

要注意的是,当车子过完水后,制动系统可能会暂时减弱,煞车的时候距离要加长,因此雨天驾车最好保持更长的安全距离。

雨天开车影响视线

如果扫水器的扫水能力严重下降,雨天驾车行驶时十分困难。在汽车低速行驶时,虽然影响较小,但在汽车高速行驶时,扫水片很容易向上浮起,扫水能力更为下降。

特别是在夜雨中行车时,没有刮净的雨滴,在灯光下产生各种反射光,使前方视野极度模糊,往往会因此而引发交通事故。

恢复扫水片的扫水能力,关键是要更换扫水片上的橡胶条。使用时间过长,橡胶条大都老化,不能紧密地和玻璃贴合在一起,因此不能扫净玻璃上的雨滴。特别是在有污垢时,由于污垢夹在橡胶条和玻璃之间,将使扫水器的性能进一步下降。

要更换橡胶条,可以单独地进行,也可以更换整个扫水片。习惯上是每年更换一次橡胶条。如果是更换整个的扫水片,只要拔下旧扫水片,插上新扫水片,十分简单,任何人都能胜任。更换了新扫水片之后,效果极其显着,大大地提高了扫水器的刮拭能力。

冲洗器不喷水的原因大都是喷嘴阻塞。为此,可以用别针的针尖捅一捅喷嘴的喷孔,把喷孔内黏附的车蜡清理出来,喷嘴立刻就能喷水。

为了调整喷嘴的喷射方向,可以把别针的针尖插到喷孔中,转动喷孔的方向,很容易就能调整喷嘴的喷射方向。当然,为了真正地把喷射方向调整好,调整时,一定要细致耐心。

另外,你也可以考虑采用一些含有特别药物的玻璃清洁剂,这些清洁剂中含有一些蜡质,等于给玻璃涂上一层蜡,当雨点打在玻璃上时,扫水器一扫水滴就会扫光,不会“粘”在玻璃上。这样就能有效地改善雨天驾驶的安全性,另一方面又能达到保护玻璃的效果,一举两得。

汽车百科—— 驾车要注意 5大隐形杀手

驾车前看电视

驾车前长时间看电视,易发生车祸。科学家曾做过试验,他请来一组司机,让他们未看电视前开车,并指定行驶路线,结果这组司机都能准确无误地到达目的地。随后让他们看4小时电视,再按照原来的路线行驶,结果有9%的司机莫名其妙地走错了路线,20%的司机认错了灯光信号。这些出了问题的司机感到疲乏,引起神经系统和感觉器官疲劳,看电视时间短,可使视力降低30%,连续看45小时,相当于喝几盅白酒。

服药

有的司机因服镇静、安眠、止痛、止咳药引发事故。医学试验证明,服用一片安眠药,即可造成一段时间内的注意力分散,测距能力减弱,颜色分辨能力下降,甚至出现头脑不清,困倦无力;服颠茄类药剂影响视力;服用某些抗生素能引起前庭障碍和视力减弱,有的会使人头晕、呕吐、失去平衡;止咳、镇痛片等往往含有可卡因和其他麻醉剂。

情绪不稳定

保持乐观、稳定的情绪,不仅可以提高免疫力,预防各种疾病,也是防止交通事故的重要措施。司机处于苦恼、愤怒、心情异常激动时,思想混乱,注意力分散,情绪急躁,遇到意外情况,手足无措。

不吃早餐

人到早上已有10个小时未进食,腹中空空,血糖较低,如再不吃早餐,血糖水平更低,一旦低于700mg/100ml,出现冷汗、头昏、眼花、无力、记忆力下降、反应迟钝。

饭后15分钟

午饭后易困倦,特别是夏、秋季节,气温高,司机工作了一上午,视觉、体力和大脑都已疲劳,对道路、信号灯等外界环境反应慢,这一段时间被称为“危险的15分钟”。此时最好安排午休,然后再开车。

汽车百科—— 六种故障意外轻松处理

-利用他车蓄电池助力启动的四个必须

  如本车蓄电池放完电无法启动车辆(尤其是安装自动变速箱的车),可用跨接电缆连接另一辆车的蓄电池启动发动机。

  (1)两车蓄电池的额定电压必须同为12伏;

  (2)跨接电缆必须有足够的电流承载能力;

  (3)跨接电缆必须带有绝缘夹;

  (4)助力车蓄电池的发动机必须在运转状态。

  -更换汽车轮胎分八步

  1.汽车停在坚实且没有油污、积水的水平地面上,既不要妨碍其他车辆行驶还要保证换胎时的人身安全;

  2.拉紧手刹车;

  3.车后放置警示装置,打开双蹦灯;

  4.使用专用扳手稍微松动轮胎螺栓;

  5.将千斤顶放在举升点顶起车辆。举升点在车辆两侧各有两个,位置接近轮胎。手脚绝不能放在车下,防千斤顶倾倒、车身下沉而危害人身;

  6.拧下要更换轮胎的螺栓,换上轮胎后用专用扳手尽量拧紧;

  7.将车轮落地后,继续以最大力矩拧紧轮胎的固定螺栓;

  8.收好换下的轮胎、工具和千斤顶。

  -爆胎不能急刹车

  汽车超载、轮胎气压过高或轮胎本身有损伤都可能造成车辆在行驶中发生爆胎。

  后胎爆破会使汽车尾部发生摇摆现象,但方向不会失控。这时可反复轻踩刹车,慢慢地将车辆停下。

  前轮爆破则会造成汽车向破胎一侧跑偏。此时应双手用力控制方向盘,并缓缓松开油门踏板,使汽车利用转动阻力自行停下。急刹车和迅速收油会使车辆重心前移,使汽车甩尾甚至进入螺旋状态。

  -制动失灵怎么办

  在平坦道路上行驶,如果汽车制动失灵应迅速从高速挡换入低速挡,利用发动机的牵引作用降低车速。如果在下坡行驶中发生制动失灵,除了利用发动机制动,还应利用路边的天然障碍物停车,尽可能地减少事故的损失。

  -车辆侧滑怎么办

  侧滑多是因为入弯前制动过度使车身载荷前移,车速较高、转向较晚又急于打方向纠正引起的。

  如果是过度制动引起侧滑,应松开制动踏板,反向轻回方向,使驱动轮恢复牵引力;如果是车速高、转向急引起的侧滑,应松开油门降低车速,同时根据车速和发生侧滑的状态向出现侧滑的一侧轻打方向盘,使车改出侧滑状态。

  -方向失控怎么办

  如果汽车在行驶中方向突然失控,应果断利用脚制动停车,但要注意不能刹车过猛,以免发生侧滑。

汽车百科—— 车子抛锚怎么办?

开车在路上,没有人能确保不会碰到抛锚问题,所以每个人都必须知道抛锚时该如何应付。

车子抛锚的原因很多,较复杂的可能是引擎出现毛病,较简单的则可能是风扇带断裂,蓄电池不够电力或燃油已耗尽。在车子抛锚时,你必须注意以下几点:

1.保持镇定,不要惊慌

2.将车子移到公路或高速公路的边上。如果在公路上,离开车后至少20公尺的地方摆放一个三角型的危险警告架。如果是在高速公路上,距离则至少应该是60公尺。

3.要是车上没有危险警告架,可打开车后箱和引擎盖代替,但是最好在车上准备一个危险警告架,因为警告架有反光作用,其他的车子比较容易察觉。

4.亮起危险讯号灯

5.为了安全起见,不可让乘客留在车内或站在车子四周。如果你要留在车子旁边等待支援,应该站在距离来往车辆较远的一边。

6.如果车子在夜晚抛锚,必须将危险警告灯放在车顶上,以向其他公路使用者示意。

7.如果车子在高速公路上抛锚,可到最靠近的求救电话亭打电话寻求支援。

8.如果车子在隧道中抛锚,千万不可置之不理,相反地应该到最靠近的求救电话亭打电话向控制中心寻求支援,后者会安排拖车把车子拖离隧道。

随后,你可打电话给 相熟的汽车维修厂进行修理。有时,车子引擎箱冒出白烟,仪表上的温度显示引擎太热,这种情况下,即使车子没有抛锚,你也应该把它停下来检查一下。

把车子停在路边时,除了注意以上几点,这里有一些关于引擎过热的贴示。

首先,千万不要马上打开水箱的盖子,否则迸出的热气会把你烫伤。等引擎的温度降低后,再用布块把水箱的盖子打开,然后添加清水或冷却剂。检查引擎过热的原因,看看究竟是风扇带断裂、水箱或散热气软管漏水,还是其他原因。如有需要,请修车技工把车子拖回厂修理。

汽车百科----车身的分类

大家知道脊椎动物和无脊椎动物的区别吧。对了,简单来讲,承载式车身就是无脊椎动物,非承载式车身就是脊椎动物。

先说承载式车身:

大家知道小强吧,小强没有骨头,身体的全部重量都靠壳来支撑,所谓骨头里面全是肉。承载式车身也是这样,发动机、传动系、前后悬挂、减震、车内设备等都是固定在车壳上的。那你可能要问,铁皮的壳子能承受得住吗?你拿一张纸,架在两个杯子当中,中间放个鸡蛋,纸马上弯曲了。但你要是把纸弄成纵向的瓦楞纸,放两个鸡蛋都没事!汽车也一样,通过车体不同部位钢板的结构形状来起到加大强度的目的。

它的缺点是什么呢?车体结构复杂、扭转弯曲强度低、车体寿命短。优点呢?便宜、轻。

所以,现在绝大多数轿车、轻型SUV等都用这个结构。

那么非承载式车身呢:

大家有没有注意到解放牌卡车,纵惯车体的是两根钢梁,所有主要部件都是固定在这钢梁上的。这钢梁就叫大梁,在大梁上安装了发动机、悬挂等部件后的总成通常叫底盘。所以,非承载式车身就是车身(车壳)不承受车辆自身的载荷。

它的缺点是:车体重量大、成本高。

优点:强度大、载荷大。

所以,所有的卡车和部分高级轿车SUV都用这个结构。比如,奔驰S级、BMW7系等。

这里多说一句,国产很多SUV都采用非承载式车身,但吉普2500是非承载式车身,在一般强度越野情况下没有分别,但长期大强度越野的话,还是承载式车身寿命长,可靠性高。这就是为什么新疆西藏都是丰田LC系列。

汽车百科—— 良好煞车效果该注意什么?

经常会看到“碟式煞车”或“鼓式煞车”。

究竟什么是碟式煞车?什么是鼓式煞车?两者有什么分别?

碟式煞车(DiscBrakes),有一个与轮胎固定并同速转动之圆碟片,煞车时运用油压推动煞车片夹紧圆碟,藉由接触产生之磨擦力来抑制轮胎的转动,以达成煞车之目的。

而鼓式煞车(DrumBrakes)也即有一形状类似铃鼓的铸铁件,称为煞车鼓(Brakedrum)与轮胎固定并同速转动。煞车时运用油压推动煞车靴(BrakeShoes)接触煞车鼓内缘,藉由接触产生的磨擦力来抑制轮胎之转动以达成煞车之目的。

一般而言,碟式煞车具有较佳的反应性及稳定性,散热性较佳,迫力皮更换简便等优点。但因其磨耗率较高,同时整体成本较高。

现在的车子,最常见的配置是前轮用碟式,后轮鼓式,或者4轮全用碟式煞车居多。

如果你买了一辆二手车为安全起见,一般人都会再花钱换煞车皮,许多人忽略了替煞车碟和煞车鼓翻新。残旧的煞车碟和煞车鼓若出现了像唱片一般的坑纹,就会大大降低煞车的效能,单靠全新的煞车皮提高煞车性能,没有多大的作用。

有空不妨检查 汽车迫力碟坑纹

碟和鼓的翻新,就是把坑纹磨光,使其回复平坦,把碟把碟和鼓磨得光滑,煞车碟大约两年左右,便需要磨光,以保持良好的煞车效果。良好的煞车碟平滑如镜。有空不妨看看自己汽车的迫力碟有没有很深的坑纹

汽车百科—— 驾车经验谈

联系到开车中的教训和经验,这就不是少摔几个跟头的问题,而是关键时刻拣条命的大事了。俺下面分几个方面跟兄弟们聊聊,有的是我亲身经历,更多的是他人的间接经验。

一、城市环路高速时的经验

二、市内行车规距,停车场停车倒车的技巧

三、高速公路上的注意事项

四、赴外地的要点

五、山路,雨雪雾天的行车方法

六、平时养车的方方面面

一、 城市环路高速时的经验

  和许多人一样我也有很强的好奇心,路上有出事的时候,只要有时间,不影响别人的情况下,了解了解其原因。曾有一件事给我许多感慨。

  一次去密云,刚出京在京顺路上,车挺多,一辆斯克达老款旅行车和我并行,坐一车老头老太太,小孩等,一看就是去郊游的,兴致很浓,又说又笑,逐渐路上车少了,车速也都快了起来,它开始撒欢,左冲右突开始超车,我让他,接着他紧追着前车,按喇叭催人家快走或让他,人家不理,就右侧强行超车,不一回就不见了,我心想这哥们开车够火的,到了第一还是第二个大转盘时,前面开始堵车一点点走到前面一看是那辆斯克达追尾撞上一夏利出租,车头半边凹进去,夏利被撞进去一大坑,斯克达全家在车里发呆,那还有郊游的兴致,司机正和夏利的人打手机叫120[估计是],你说多扫兴,一天全搭里不说,数天都完不了,这叫欲速则不达,原因就是跟车太紧,超车太急,着什么急嘛?很多人可能也看到过路上被拖的追尾车,停车场里放的事故车,撞得够惨的,还全是好车,你们还没到医院里外科创伤那看看哪,那更叫惨不忍睹哇,平时一般人看不到的。

  北京的二三环路是比较高速的路,路上一般车速较快,但区别与高速公路,车的密度又较大,所以千万不要与前车跟的太紧,80-90km/h,至少30米以上;100-110km/h,至少50米以上,有时心理上不愿意别人车冲过来夹三儿到你前头,就猛加油跟前车特近,不留空间,就特容易出事,其实有时候爱夹就夹吧。要换道或拐弯,或出进路口,提前10-20就打蹦灯,不致于被别人冲过来剐着,尽管经常理在你一方,给你修车,但耽误时间,心里也够窝心的。当然说不要追车太紧,并不是说在快行道上没车时,也40-60km慢慢磨蹭,挡着后面车走不起来,开不起来干脆回到慢车道去!人家怎么给大灯信号也不让,慢慢磨,也挺气人的。其实,当二三环上车速都在90km以上时,没必要来回换车道,再加上超车玩飞车,因这时一来很危险,二来快不了多少,还神经紧张,车开下来一会儿就会很累。二三环上开车,也常能反映出一些人生中的事。有些人心态很急,来回换道超车,就象生活中一些人总想一下就富起来,成亿万富翁了一样,来回换工作。往往还不如在相对高速下保持在一个车道内走来的快。当然情况不一而论。

  还有一次在南二环上高速行驶,至少90km,突然从后面冲过来一辆依维科夹我前面,我想它大,我看不到前方情况,离它远点吧,点一下刹车,离它30-40社,幸亏这么想,一会儿,它突然变道,我一看前面二车追尾停在那儿,右边有车不能变道,后面早就看到一普桑跟着我,我赶紧先一脚刹车,不到底,减一下速,溜2-5,再一下刹车,再溜几米,等停时离追尾车仅半米不到,我后面普桑一声尖叫急刹,离我10cm停住。下来看看,吓我这一身汗,不是文学词汇,真是一身臭汗,后面的普桑,我催它半天倒车拐出去好走,它愣在那儿发呆不动。估计比我吓的还厉害。诸位兄弟们,跟大车时(卡车、面包车等)千万远点,它刹车气刹特灵,你的反映时间短。另外它底盘高,跨个石头,你都得撞上去,因你跨不过去。另外不到非常紧急时刻,不要总玩一脚刹死,给后面的司机看到你刹车灯亮起来后的反应时间,否则你早晚让人后面撞出毛病来。我认识一朋友开一小奥拓,我坐他的车觉得他开的不快,也不跟前面车太紧,但已被轻追尾几次了,都是一脚刹死,有车迷问,难道我不刹死撞上去,这就要提前刹,保持与目标的足够大距离,再轻溜一小短路停下。另外要很敏锐地先预想到可能出现的情况,适当且经常地轻点一下喇叭以示提醒,但别按起来没完没了,按起来没完没了的人在生活中肯定也是特烦的那种人。

     二、市内行车规范、

  停车场停车倒车的方法市内道路上行驶的最主要的特点是行人多,自行车多。我刚拿车本时由一个铁哥们带着我开一租来的小面熟悉各种路况,他的观点是行人、自行车多的路上一定别车速过快,一般40/60KM足以。不要去与骑车的和过马路的人争道走,对那些非要在你前面过路的行人,和那些非挡你前面的自行车,你也别跟他争,点一二下喇叭看他要是非不让你,你就跟着,不着急也没脾气,路况允许时你再超过去。现在,许多骑车人(当然也包括以前的我)对有车开车的人(不管是公车私车)心里不平衡,成心挡着你,或给你出难题,比如就留一个刚够你车过的去的通道看着你过,考你,恶心你,当然你有本事你就过,如过不去,你也别急,不理他,听你的音乐,等着,早晚他觉得没趣,自然会走开,再说你挡着的一大堆人也会催他让开,让你过。

  所以市区开车就是我不急,(再急的事也心急,车不能急)。很多司机对很多事情产生的后果或是不知或是没想到。我有一次因其它的事情到某区交警队事故科,遇上一司机和一伤者家属在谈私了的事,是事故科劝他们做的,否则更严重的处理结果,对双方都不利,这是一不算太新手的司机玩飞车把一行人给撞残了,20万赔偿最低。弟兄们20万那,又一辆车钱,司机后悔的要命,有人说有保险公司那,保险公司第一赔不了多少钱,第二没有杂七杂八的证明材料,他拒赔。另外保险公司怕有些司机从维修费中黑钱,他给出的修车费用压的及低,而且找的都是特差劲的小维修厂修,维修质量难保。总之,你出大头!还有许多司机对许多交规处罚也不是很清楚,或抱有侥幸心理,如单车道内行车速度较慢时或进路口,偏有许多人从右侧自行车道往前赶,然后再加队,知道吗?“右侧强行超车,6200元处罚”,再如酒后驾车,只要出事就是大事,当上车夫,就别行车前沾酒,被处罚其实是小,出人命就该后悔了,酒后出事就不是违反交通法规了,而是违法行为了,决不是夸张!我也去到银行交过罚款,当然是小毛病,但看到那些交大额处罚的,尤其看到电视里被抓到酒后驾车的主,那后悔劲,其实早干什么去了?!有人说你不爱喝酒,所以随便说话不牙痛,其实本哥们剑南春,五粮液喝一瓶绝对走的直,当然得别人请我,我自己可买不起那么好的酒喝,平时偶尔也就二锅头吧。但我有一绝对原则,只要出车当车夫,任何场合,无论谁劝我激我,无论多好的酒是绝不沾哪!只要喝了就不出车,宁可“打的”。我有一四川好友就是晚上酒后驾车撞残了人,还跑,叫抓住,单位个人一共赔了18万,本人被炒了尤鱼,现在后悔的要命。外地的司机一般常酒后开车,尤其是小地方没人管,司机本人根本没有法律意识,仗着有点酒量就酒后开车。我是在这上面不怕得罪人,每次都唠叨酒后开车是违法,不仅仅是违交规了。

  在北京开车,尤其在大部分出租车司机和许多老司机那里都有些不成文的规矩,比如从停车场出来或走错了道、要改道(意外加塞)只要礼貌地举手示意你要插入车队中,绝大多数出租司机和许多社会车辆司机都会让行,但如果您就那么硬插,那就看你的运气和水平了。没准被一直挤到警察跟前也不让你加队,那就是200元了,扣6分。至少我是对礼貌地要求插队者100%地让行,没礼貌的就是不让,高档车你怕我擦,低档车你撞不动我,撞上你吃大亏,当然要是卡车,中巴么···我惹不起,我让你。再比如,二车对头驶来,过不去,一车主动先靠边点让点路,另一车就会轻点一下喇叭表示谢意,总之你越和别人赌气,人家也一样,你也走不动,尽管耽误了人家时间,你也一样,除非你闲着没事,上马路上散步,耗油,放尾气玩。我有一同事是老大年纪不结婚的单身,老爸老妈说烦了,就上马路上放尾气,散心玩。另外尽量别跟出租、小公共去争道,人家是着急挣钱,养家糊口,我们不过是暂时过路而已。

  谈谈停车到位的问题,牢记一点千万别听别人给你的指挥,一切靠自己判断,有时一把没到位,顶多再多来几把前后走就是了。我就有亲身教训,至今左前保险杠下端还掉一大块漆呢。塑料的,不生锈,我也就不花钱补了。倒车入位时,比如左侧有一与你垂直的纵向空位,你先直行,当你人到车位入口时,向右转向,前走,左反光镜看到空位车时停下,这时你的车正好斜对着空位,这时向后倒入,会很轻松。再比如,右侧有一与你平等的空位,通常长度中你车的2倍你才能比较好进好出。你先斜向朝内进入,进入一半车身后,左转到车头快到前车尾,这时你车头向外斜停。原地右转向将到方向盘右端(转向助力不能到头,超过15秒)后倒,使车尾昼靠近内侧,停原地左转向将到头位置后倒车。将车头缩入,你会完成一个特漂亮、特专业的入位。注意别进车位进错方向,如果你那一侧靠墙,那你就得从车中间爬到副座上出来,当心档把扎到裤裆和屁股。最后,倒车时一定不要光顾后不顾前,车头扫到别的车你就得赔,扫到电线杆就是一大坑!

三、高速公路上的注意事项

  高速公路上开车实际上是省心的,不用频繁的换档起步,挂上最高档一直向前跑就行了,常遇到的是超车,尤其是超卡车,因卡车装货后会超出本车宽度,所以卡车司机常通过反光镜看不到很远,甚至都看不到自己车后3-5远处,所以超车时光靠灯光有时不能给予足够的提醒,需要鸣笛。在超车或换车道前,至少50-100就用转向灯给提示,以免后车高速过来追尾。换车道时一定一点点地贴过去,任何时候绝不要猛打方向盘,以免造成失控翻车。超完车后应回到行车道,不要长时间占用超车道,总在超车道上也是出事故的原因之一。

  高速上一般较少有车祸,但是一有事就是大事。当发现远方有事故现场时,绝不要刹车就停在事故车后面,要尽可能减速靠右边贴边停,以防后车冲来继续向上撞!

  高速上别侥幸停车撒尿,抓住这泡尿就200元以上。

  高速路上最应小心的是爆胎,尤其前胎爆胎那是比必事故,所以要跑到150km/h以上,就得每12小时停下来摸摸轮胎烫手否?长时间170km/h以上那是必会爆胎!

    四、赴外地的要点

  实际上谈到到外省驾车的经验上,我可不如那些常跑长途的司机们,有些班门弄斧的味道。我只说我的一点经验和教训吧。除非你是拉货的车,否则不必担心超载被罚款的问题。其次就是乱超车,超速,乱停车的毛病了。

  常常北京的司机到外地容易犯规,这并不是北京的警察管的不严,也不是北京的司机不懂交规或法规意识不强,是因为北京的交通标线上有些与外地不一致。比如超车和掉头,在北京是路中间有单条实黄线或双实黄线的地方不能过线或压线超车和掉头,对于白实线却没有那么要求。我有同事去北戴河,在河北境内就是因实白线上过线超车被罚,河北老警见面就200元,好说歹砍才不要票100元,给了老警一个腐败的机会。赶俺去北戴河时就多长一脑子,实白线我不超车,那怕前面的卡车只有30-40公里速度,我也慢慢跟着,一到点白线处就提速超车。果不其然有忍不住超车的结果都被罚了,同行的一辆切诺基和一新忸斯克达挨了罚,后来看到jeep的司机脸色阴沉,都绿了。

  其次是超速,一进入秦皇岛地区[北戴河属于秦皇岛地区],就看见有限速的标志,这时路况还特好,路上都没有什么车,过了该标志约一公里处,看到一老警坐在树下獯小说什么的,旁边支着雷达测速仪,对着来车方向。看来现在的测速仪可能也先进了,有超速的它才嚷嚷提醒警察,不用总盯着。这北戴河的测速的地方这叫一个多。

  第三就是路边停车。我有一朋友去天津回来时没走高速走的国道,到一十字路口不知回京去向,周围又没有人可问,只有几个警察坐在路边,无奈之下只好停到警察旁问路,警察倒是告诉他了,但就不让走了,乱停车非要罚款200,也是讨价还价罚了100了事,其实据他说照直走过路口不远就进京了,也有路标了。所以我出京只要问路,在人多的地方[可能有警察],我非把车停到马路上面去再问路,什么银行,酒店,饭馆和商场等都有停车的地方,没人的地方再靠边停问路。

  有许多城市有众多的单行道,让你防不胜防,易走入歧途犯规。我的高招是找一当地的哥谈好价和地点,跟着走就是了,一准没错,又快又好。

  至于有些城市不让鸣笛,一般在进城时都有标志,所以看到有该标志后,还是忍着点按喇叭的习惯吧!就我所知禁鸣的城市有郑州,大连,四川绵阳,成都[不很严],北戴河。

  前面谈的都是防犯规的地方。下面说说平时开车要小心的地方,除了在禁鸣的城里不要鸣笛外,我在四川和贵州,河北,及北京郊区开车经验是,可别懒得鸣笛,老乡们过路可从不看两边,碰上就全是你的,每棵树,每只鸡和狗,每样东西可都被私下定价了,挨上就掏腰包吧。所以该慢的地方要慢,该快的地方也不必不敢加油走,否则一小时的路你没准开一天。国道省道县道乡道,可都不是条条象北京周围的路那么好,所以开的好好的,挺爽的,心理可要想好了没准前面就有一大吭,我在外地可常见,开始常让我车飞起来人也飞起来,再墩下去,屁股至今两半。后来小心了,躲闪腾挪,灵波飞步,哈哈,保持屁股没到四半的残状。跟在大卡车后面是最让人担心的,离远点,千万不要以为你有ABS就跟紧了没事,反正刹的住,错!卡车底盘高,它要骑着一大石头过去,你是撞定了!轻则车带伤还能走,回来修,重的靠边等拖吧,最差的就得跟车里过夜,它乡异地,夜深人静,不是耸人听闻,吓半死,要是冬天,还得冻半死,加一块那就死定了。另外不要强行超车,也即明明迎面有车,还要硬行超车,把对面车挤到路边,要知道有很多司机就不让你,尤其卡车司机,他有时也来不及让你,没有小车那么灵活。就算你才30km/h,对面也是30km/h迎面对撞,相对速度60km/h,没安全带200%完了,系安全带90%咯儿屁了,有气囊的好点,可以保全上半身,下半身下半辈子不用再用了。再想想超车时那个车的速度会只有30km/h?

所以最后的忠告:跟车远点,别玩飞车!路上只是过程,到达才是目的!看把兄弟们吓的,也别不敢上路哇!该干嘛还得干嘛呀,是不?今年五一去山西游,一去就跑了2500公里,那么多地区城市一次也没违章被警察罚款,都是俺严格按上述理论行车,说明它还是行之有效的。

五、山路,雨,雪,雾天的行车方法

  山区行车牢记:弯道,坡道,对面情况看不明白的决不要勉强超车!!!否则必出事,进弯道前必鸣笛,晚上闪大灯!!!提示对面车辆不要强行超车,或逆行站你车道。净有没山路经验的冒失司机,弯道也强行超车,所以你得小心着点儿。俺就曾在秦岭山路上见一小车弯道强行超车,被对面卡车撞到山下,惨的很哪。那时俺还小更不会开车了。但已明白弯道不超车。卡车一般很少让路,它有时也让不开,所以现在电视上常看到什么车又撞到卡车上了全玩完等等。就是这么撞的。总之,别以为对面卡车会象小车那样避让你的逆行强超车。雨天一般是视线模糊,会使你反应相对变慢,所以减速[比平时]行驶。另外地面有水,轮胎的地面俯着性变差,一方面该刹车时刹不住,另一方面弯道时车速过快会产生侧滑[俺就侧滑过],严重车会翻出去!大雾天气行车也是常遇到的,看人家老司机的做法是找个和你大小相当的车跟着走,总有牛伯的司机愿意走在前面[危险最大],小车跟小车,大车跟大车,大跟小跟不上,小跟大车要有大石头就惨了!雪地冰面地上行车,要慢!保持平时车距的一倍以上,有情况要刹车时,用高挡抢换低档的方法,千万别刹车!有ABS的还好点,否则要么追尾[俺就追过],要么原地打转或側滑出去,挺危险的!山区走冰路一定要加防滑链了。

六、平时养车的方方面面

  记得曾有一位车友说:打开爱车[小老婆]机器盖后,除了会看机油尺外,其他不知看什么?在这里俺谈谈俺的养车之道,俺只有两年驾龄[三年本儿龄],但绝对是养车用心养护,百般爱护之心可能是许多开公车上10年的朋友都难以想象的,有说的不对的地方请老车夫们给个劈头盖脸的教悔!有人会说养车无非是常换三滤机油等等,其实没什么。说的也对,但俺把它们再分的细些 :停车时的养护,行驶中的养护,日常养护。

1.停车时的养护

  A. 首先是大家天天会遇到的停车入位,市内停车位少,能发现一个车位巴不得马上缩入其中,有转向助力的朋友注意,当你很牛伯的轻揉方向盘向内倒车入位的时候,别忘了转向助力方向盘转到头的时间一般不要超过5-15秒,最好就不要用到头的转向来倒车等,否则您的转向助力就玄了,很快就会坏,还要抱怨车的转向质量这么差。

  B. 车是不是已很漂亮的停入车位了,下车去happy之前看看你的车前轮是不是还扭向一边,最好让两个前轮放直,不管是只停一会,还是一停很多天,让你的爱车前转向束处于正常的放松状态,不是有句婚姻上的俗语说“强扭的瓜不甜吗?”这里就是强扭的转向完蛋的快!(好象有点牛头不对马嘴啊,哈哈)

  C. 夏天酷热难当,加上爱车在烈日下晒了老半天,车内热的要命,开着空调+强风,试图吹走车内热气,再点火启动,知道吗?电瓶比正常点火启动多减少7次寿命,多点几次火,没准那天电瓶内极板击穿就把你搁半道上,警察拖一把就200,停车场停车费30以上,买个电瓶加液,得小400,还得感觉这国产电瓶怎么质量这么差,总之一般总是抱怨另人不好,没想想自己毛病一堆。

  D. 俺家楼下有辆新别克,估计是公车,因为开车的那位小40岁的司机穿戴相当的车夫,从未见老板状。每次早上看我热车时(就现在,夏天),一脸的不屑,人家别克“吃吃吃”一点火扭头就走,牛的一塌糊涂。别说别克,就是宝马、奔驰要总这样,尤其冬天这样,那车寿命不会长,至少大修的早,总出毛病的早。公车爱坏的原因就是车夫们无所谓对公车,除非特有责任心的、爱研究车的人。否则公车坏了正好去修趁机捞一票。要不就买新的,否则修车的,制造商,卖车的都怎么活?私车就不一样,听俺一句,无论春夏秋冬,早上启动后要热车,不要怕费油,这点油钱比修车钱差远了。夏天2-3分钟使水温至少升至最低刻度再走。在水温没到40-50C以上时行车不要过40-50km/h为好。不要嫌麻烦,那是你的爱车,第一情人(无论男女而言),那是你省吃俭用花5-6位数的银子买来的。为什么要热车,大理论去看汽车杂志。这里只跟你说热车是为了让把机油泵上机件,让发动机等在最低转速下平稳磨擦升温,使磨损降到最低。当水温升起后,这些机件热胀冷缩达到最佳摩合状态,开动起来就会是最小磨损状态。

  E.还有见到有些司机(俺家楼下的一红JD司机)有些奇怪习惯,早上也热一下车,但不是用自然怠速热车,却大脚使劲轰油门,山响,可能希望尽快让车热起来,与其这样,还不如开了就走,太毁车了。每次路过看他这样都心想这破车快完蛋了,他还有个习惯是停车前又大脚猛轰一通油门,除了费油多磨车外,能有何用?不知他怎么想的,也没好意思请教学学。

  F.隔半月到一月就让家人朋友帮您查看一下车的各种灯光,尤其国产三大破车常在路上见到后刹车灯瞎一个。当瞎两个时,搞不好就得被人家追尾撞上个好歹来。还有一些小面和夏利的灯电线容易串线,明明向前开却亮着倒车灯。串线、短路也是车自燃的根源之一。

  G.每天要只是跟市内跑跑上下班,除定期查看灯光外,常看还有轮胎。尤其前胎有否侧裂缝等。一爆前胎必出大事。所以买的新胎都作前胎用。后胎爆一下一般不会出大事(俺就爆过多回,现买新胎换上),换胎一定要上紧,记得有一回在北京北三环上看到一夏利超车过我后,看它后轮一扭一扭的跑,感觉是没上好,想好心追上告诉他们,却追不上。也就三至五分钟就所有车都慢下来,开过去发现瞎利车停在路中,车上的司机边笑边跑在追赶跑出去的轮胎,足足追出去10-20远才追上。过往车辆司机们都高兴不已。

  H.查看一下水箱水够不够,报警灯亮就及时补足防冻液。常看地上是否有油迹。如有别怠慢,赶紧及时找到原因修好它,避免引起更大毛病再修花费就高了。机油尺也是该看的内容,一般机油消耗很少。点火后看看你车尾气颜色,如冒蓝烟就是烧机油了。赶紧加补划痕的添加剂,如特耐磨等(俺就加的是特耐磨),每次换机油时加一瓶,连加二次后,每隔一次换油加一瓶。

  I.日常仅市内行车的,除了车上非常必要用的工具,灭火器,千斤顶等,把车上所有乱七八糟的东西全扔出去,常时间的让爱车负重会造成减速震部分变形,加大油耗。爱美的女士们和妻管严的老公们(老婆非要美一把),把车里挂的乱七八糟的小娃娃最好取掉,那是车祸的潜在因素,你不撞人家,可人家可能分神什么的撞你,坏个车没什么,被撞残就不值了。喜欢把车大包围,花里胡哨装饰的兄弟,(象老农民装饰自行车一样太俗),尤其吉普车,爱车油耗居高不下,不要抱怨车不好,自找的。公车耗油除外。私车有钱就爱这口除外。省吃俭用耗油者戒。

  J.每天停车都要上马路牙子的车友也应注意了,上马路路肩是对前轮胎,前转向束和前减震的硬冲击,下马路牙子是对后减震的冲击,如路肩不高倒也没事儿,但马路牙子较高的话,久而久之对上述部分还是有损伤的,不嫌麻烦的话车上备个小三角木头垫上再上,觉得面子上不好看,那就只有心痛点了。下马路路肩避免过快车速,造成太大震动,后减震器使劲一墩,最好用离合绷住车慢慢下。另外,有些手潮的司机停车在马路边时,时常有不小心侧蹭轮胎的侧面,造成大块磨损,高速时爆胎的潜在因素。轮胎的正面耐磨性很高,一般正常用至少7万公里以上没问题,但侧面是最薄弱的地方,尤其许多进口车都用的高速胎,侧面特薄,蹭狠了都会破。

2.行车中的保养

  A.最常见的是新手上路后,没有特有经验的特爱唠叨的车夫指点,就已算老手开至今的,自我感觉可能特好的,但在踩,松离合踏板时仍“咣咣”的一点不温柔,正确的换档是踩下离合挂档后,抬起时先松一小段空程(经验),然后要非常慢慢的拉起脚使离合片很柔和地接触上,当感到车已有了动力后,再把脚离开离合器,记住不要把脚放上面。上面操作记住并养成习惯,否则人家一副离合器片用一辈子,你可能也就三至五年,换它可能要算中修了,得四位数吧?

  B.俺单位有一同事新买的富康1.6AL,高兴的要命。不久来说去修车了,俺忙问为什么?答曰富康的发动机启动后声音很轻,居然在车内不知车在着着火,也不看转速表[新手],想起要走时又点火,几次就把个启动电机给烧了,好在保修期内,厂家也没计较就给换了一个,他跟维修站还不依不饶的说车质量有问题,其实心里特明白怎么回事。教训是看转速表!再点火。

  C.俺单位的司机开公车[切诺鸡],特爱玩跑车状,被人称之为一档火[二三档就臭了],挂上一档猛给油踩到底[估计得5000-6000],老切鸡车轮地上打滑发出“吱吱”磨擦声,车噌就蹿出去比普桑提速都快,别的老司机劝之不听,几乎成习惯了。被外招来玩这老切鸡约1年时间,把个活塞顶部生给烧个大窟窿,维修费9000!要不是给老板马屁拍的好,必被抄油鱼呀,但也从此后不得老板信任了。通常开自己的车可得猛车肉开[2C的老普语],一档也就起步,二档到20-30km/h,三档最多50-60[一般也就40],四档最多70-80[一般60]换档!转速控制在1500-2500之间换档[以俺老标为例,其他大同小异],目的是在正常情况下保持较低转速行驶,这样省油省磨损,但不是没有了驾车提速的乐趣,提速到2500转速左右时,车就很有劲很快了,加上换档熟练动作快,路口提速时也能跑第一哪。坐FK出租时常听司机们抱怨:FK维修站误导FK车用户,非让他们3000转再换档,造成发动机巨响,巨耗油,号称FK的大扭矩在3000以上为最大[想掩盖FK提速慢的毛病],难道说有6000转产生最大转矩的车要开到6000转才换档不成?那可费车费油死了!尽管象FKJD和桑拿2000说是可以开到160-180km/h,但是为了你的爱车小老婆的身体健康,长寿,劝你偶尔玩个160km/h一会儿还行,总开160[估计转速也要到4000以上],就跟人总用百米速度跑长跑一样,要英年早逝的[说白了就是完蛋的早!]

  D.当你遇见道路不太好时,如有点深的坑,沟,较高的和较低的井盖,大石头等,最好不要高速通过,剧烈的撞击会让车产生机械变形,螺丝,密封等等撞松撞坏。还是悠着点,稍微低点速度通过,别过去后车飞起来,人也飞起来,人车都会有散架的感觉。

  E.还有挂档的动作,尽管不会损坏什么,但看着很多新手生怕挂不上档,[驾校挨骂恐惧后遗症],使足了劲推拉那档把,看的俺心这痛,生怕把个档把给推弯了,揪下来。

  F.顺便说说如何长途开车不累。扶方向盘的姿势是感觉开车累人的主要原因,长途开车要总把双手端着,或单手扶方向上侧,身体自然前倾,长了就累。俺总结也是俺先用的方法是,小半躺在座位上,左手放左腿上,用手指拿着方向盘,右手放松就扶着手刹[也可做应急],头枕要合适,头还可靠在上面。在换档时才把右手伸过去动一下。俺从早8点出发,从太原-晋祠-娘子关-西柏坡-石家庄-北京[第二天凌晨1],足有500公里以上,回家后一点没觉得累,很无所谓的感觉。

  G.行驶中当发现水温过高,且前机器盖已有冒水蒸气,赶紧靠边停车,双蹦灯按下,立刻熄火。如果再强行开着想找地方再停,就晚了。要呲了缸垫[MM们不知什么叫缸垫,就是发动机密封气缸的垫],修起来就要分解发动机,那就是大修了。好车没个5-6位数,差车没个4-5位数的腰包修不下来,那时就不是腰包瘪进去一大块儿的问题了,是上厕所也要算计一下一毛钱要不要交,干脆马路边,树根儿下,墙角边就地解决一下省一毛钱的问题了。

3.平时的日常维护

  A.我的老标车快9年了[买时7],发动机仓内干净的很,连出租司机看了都佩服,俺家二楼可接出水枪,3个月左右就冲一下里面,保持其干净是不至油垢太多,影响散热至使水温太高的办法之一,有什么漏油的现象也能够极早发现去修,发动机仓内那儿都可以冲洗,但电瓶表面冲洗后要及时擦干,避免短路会损失一些电量。如已有许多油污,超市内有卖油污清洁剂喷上,再冲洗掉。如自己没有条件,到洗车场让他们冲也可以,有时当时会有启动不着的感觉,不要慌!稍微晾一会儿就没事了,内部的管道和电线不怕冲,但最好把电线都自成一束捆好固定。

另外如有可能,也可冲冲底盘,车轮箍等。

  B.在空滤塑料盒中加了些废机油[好的也可]在内,被空滤芯滤下的灰尘沉底后被油粘住不会再被吹起,可保持化油器比较长时间干净点。

  C.刚买车时,各地方电线乱七八糟[因维修原因拆散不给收拾],俺自己用外买的绑线一拉紧的带子把所有线都捆绑整齐,这可避免乱肚肠子一样的线互相短路,造成车辆自燃。每个集线插头拔下,把插头片用尖嘴钳都拧转一个小角度,再插回去,绝对接触都良好。

  D.俺换三滤都是自己零部件店去买机滤和气滤,陶然桥东南角有一富康,标致和雷诺的专卖店。老标的空滤是金属网,不需要换。换机油每8000公里换一次机油和机滤[老车自用没那么脏]。每次绝对只用壳牌红喜力,汽油滤芯每16000公里换一个。换油就找路边修车店,买他们的机油然后免费给换上[和自买的机滤],必须有抽机油机器的,把油抽出来,不让他们动俺车螺丝。汽车装配出来时,所有螺丝都是螺丝枪统一力量固定好的,加上磨合后都恰到好处,这车只要一拆那修那,以后这地方就总坏。换油时可加清洁剂洗一下内部。俺车用着特耐磨添加剂,刚买时有点烧机油,加后就没有了。

  E.涉及到拆筋动骨的维修,或俺从未动过的,俺就找大的汽修厂,看他们修一遍俺也就会了,除非俺动不了的。一般小毛病都自己修,俺换过发电机,电瓶,雨刷,点火车锁,水箱盖和节温器,温度传感器,修好备胎架[原来全坏了],昨天清的前窗前的下水道和进气孔,等等小的能动手修的,不影响车性能的都敢动。水箱的保养特重要,水温高开锅是所有车都会遇到的,俺有被换水箱的教训!现在只加壳牌防冻液,想加水时只加超市买的屈臣氏蒸馏水[一点没水垢]

  F.当你开车发现灯不很亮,喇叭也开始不响了,赶紧找地方靠边停,电瓶要没电了[俺有三次教训],不查明原因买新电瓶换上最多跑40分钟先开回家或修理厂,电瓶没充电40分钟就耗干了,外面有小店有充电机充一晚上就能再用,充一电瓶15-30之间。在点着车后,用万用表测电瓶两极可测出电瓶充没充电。注意这类问题大部分在电瓶线被腐蚀接触不良所致,一定要磨掉锈蚀接触好才可靠。

  G.添加剂还是要适当的时候加的,比如有油路通的,有去积碳和水垢的,清洗那儿那儿的,电喷车清电喷嘴的,有车开起来有奇怪现象的就应加点什么看看,能不拆修就不要拆开修!

AT驾车学问大 自动挡驾驶技巧完全解密

日益拥堵不堪的城市道路让更多人爱上自动挡,但是自动挡真的就像有些人形容的一个油门,一个刹车那般简单吗?
  驶自动挡车型的朋友可能常常会产生这样的疑问:平时能用上的,也就是PRND这几个挡位,那其它挡位是干什么用的?日渐流行的+、-挡变速箱又是否真有手动挡的驾驶乐趣呢?会有这些问题的朋友,说明你对自动变速箱了解还不够深刻,或者说你还没有完全掌握自动挡车型的驾驶方法。别急,看过下面的介绍,相信你会对自动变速箱的认识有一个质的飞跃。
  自动变速箱解密
  还是先来了解一下自动变速箱的机械结构和工作原理吧。
  自动变速箱大体上可看作由液力变矩器、行星齿轮组和电磁分离器三部分组成。发动机输出的动力带动液力变矩器内的主动涡轮转动,通过油液介质的传递,将动力转置于从动涡轮;从动涡轮又带动星星齿轮旋转,通过控制电脑的计算以及电磁分离设备的选择,选择合适的星星齿轮组将合适的动力传递至驱动车轮。
  善用限位挡,减少换挡次数
  接下来我们详细解释很多人不甚清楚的OD32L以及手自一体等模式的用途。
  一些自动变速箱的拨杆或者面板上会有“OD”键,它是“OverDrive”(变速箱的超比挡)之意。按下OD键,作用是阻止变速箱上到最高挡位。为了达到省油和行驶平顺的目的,自动变速箱通常倾向于尽可能使用最高挡行驶,但在城市道路上时常会遇到车流量较大、车速较慢的情况,需要频繁地加速和刹车。每次加速的时候变速箱会降到低挡配合,收油的时候为了平稳,变速箱又会自动升挡,这样频繁转换挡位不仅不利于平顺行车,时间长了还会影响变速箱的寿命。在频繁上下坡的山路上,启用OD功能也能显著减少挡位跳动。如果你的车子有OD键,下次遇到合适路口不妨试试它的功效!
  当然,有好些自动变速箱是没有OD键的,但几乎所有自动变速箱都有挡位限制挡,例如4速自动变速箱会有32L挡位限制,5速自动变速箱则会有432L挡位限制。将挡位挂在最高的限制挡,可以达到与OD键相同的作用;而较低的限制挡如2L,则是用在连续的下山路或者较陡的下坡路面,利用低挡时发动机的牵制作用来保持低速,避免频繁制动导致刹车过热。
  发挥手自动变速的威力
  很多性能挂帅的车型以手自一体变速箱为卖点,对一般消费者来说手自动一体听起来好像很高科技,但手自一体的真正乐趣到底有多少?我们见过一些人,买了手自一体变速的车子回来,摆弄了两下手动换挡功能就再也不用了,这都是因为他们还不完全了解手自一体的用途所在。
  其实,手自一体变速箱并不像某些车厂宣传的那样是用来提供手动挡驾驶乐趣的。手自一体变速箱骨子里就是一台自动变速箱,它还是具备自动换挡的功能,正常行车中完全不需要用人手去加减挡,因为那样就失去了自动变速的便利性。但在多弯的赛道或山路上,加减挡就能发挥很大的作用,因为在这正是一般自动变速箱最为糊涂的时候,而用手动模式去主动地选择想要的挡位,就能在山路上利用发动机制动,或者在赛道上实现弯前拖挡减速、弯心加速的流畅过弯过程。
  我们评价一台手自一体变速箱的好坏主要看两方面:一是施加加减挡指令时变速箱反应的快慢——通常应该在半秒钟之内就完成换挡动作;二是各种状况下给予指令时变速箱的服从性如何。有些手自一体变速箱在由高挡位强行挂入低挡位时有过强的自我保护措施,不能快速执行(或干脆不执行)降挡的指令,我们就会说这样的变速箱服从性不够好。
  D挡走天涯可以吗?
  说过自动变速箱的一些附加功能后,我们再回到最基本的技巧——D挡行车上来。你也许会说,D挡不就是一个油门一个刹车那般简单么?但实际上D挡却蕴藏了许多自动变速的巧妙原理。
  驾驶自动挡车有一个需要养成的习惯,就是要学会用油门控制变速箱的挡位。不同的油门力度,在同等车速下变速箱自己选择的挡位是不同的。例如在60kmh时,自动变速箱可选的挡位有2挡、3挡或4挡,依据便是驾车者踩下油门的轻重程度。正常驾驶时,变速箱一般很快就上到最高挡位,这样的设定一方面是为省油,另外可使行车更平顺。只有在油门力度较重时,变速箱才会延迟升挡,以榨取更多的动力。自动变速箱的工作原则就是:平时注重省油,需要时才会提高换挡转速。在试车文章中,我们会经常提到“Kickdown”一词,什么是Kickdown?简单说来,就是一个一脚将油门踩至最大的动作。对于变速箱来说这是一个榨取最大动力的强烈指令,此时只要转速不高,任何自动变速箱都会自动降一挡甚至两挡来榨取发动机更强大的扭力。

驶自动挡车经常遇到的一些疑问
  自动挡的车上坡起步一定不会溜车?

  这个认识是错误的。自动挡车型在怠速下就能缓缓前进,这是传动系统所设置的“余量”,但当车辆停在一个较陡的斜坡、其重力大于怠速时的动力“余量”时,车子还是会溜坡。因此,驾驶自动挡车在陡坡起步时,有时出于保险(如后面停有其它车),还是应该配合手刹来起步。
  等候红灯时,是否需要从D挡推至N或P挡?
  自动变速箱是通过液力变矩器的涡轮带动油液来传递动力的,每一次从P挡到D挡或是反过程,都会使油液对涡轮产生一次不小的冲击,时间长久,容易对涡轮造成损耗,油液的寿命也会缩短。因此,在等候红灯的短短几十秒或者一两分钟内,只需挂在D挡,踩下刹车即可,不必来回拨换挡位。虽然这样的确比放在N挡多耗些油,但和变速箱的损耗相比还是小问题。
  当车速很慢的时候,是否能够进行挡位切换?
  这个过程在手动挡车型上完成起来是非常容易的,只要踩下离合器,便可以在除了倒挡之外的任意挡位之间自由切换。但是到了自动挡车型上,这就是一个十分危险的行为了,这样做不仅对车身产生很大的冲击,而且对造价昂贵的自动变速箱来说会产生破坏性的严重损伤,十分不利于变速箱的使用寿命。因此,无论何时何地需要操作自动变速箱时,首先要做的便是将车辆完全停稳,再进行换挡。当然对于操作手自一体变速箱的手动模式来说,就无需有这样的顾虑,再行车途中均可以根据车速来切换合适的挡位。
  停车挂在P挡就无需拉手刹?
  虽然放在P挡位置时,变速箱有一个锁止装置将齿轮锁住,对车辆能起到一定的防滑动作用,但与手刹将车子锁止的力量是无法相比的,而且若是在斜坡停车,P挡不拉手刹还会对变速箱内部造成压力,甚至结构损坏。因此,推进P挡的同时也记得要拉起手刹,确保安全之余还能保护变速箱。
  自动挡车怎样拖车?
  自动变速箱挂在P挡时其内部会被锁止,如果此时拖行驱动轮的话,会对与驱动轮相连的变速箱内部的锁止机构产生托拽,造成严重的损坏。因此,如遇故障拖车,就必须放在N挡;如果是像违章停车被拖那样的情况,就必须抬起驱动轮才行。因此,开自动挡车停车也要特别小心,一旦被不大懂车的交警拖坏了变速箱就有苦无地诉了。

雨天驾驶技巧五大绝招 下雨行驶也不愁

雨天行车时,需加倍留神,这是一个负责任的驾驶员应有的态度。当在雨天驾驶汽车出外之前,除了要留意自己车辆机械正常之外,亦须留意刹车系统、轮胎气压、雨刷器、大小灯、制动灯及死火灯等。
  (1)保持正常视野
  有经验的驾驶员,对雨天驾驶自有方法,除小心驾驶之外,需要打开雨刷器、行车时间开灯。如果车头玻璃有霜气,则需开冷气,并将冷气校吹向车头玻璃。如果后玻璃有霜气,则要打开热风,倘无热风的话,可用半干湿之布擦净,以免看不清后来之车辆。
  (2)防止滑胎
  双手平衡方向盘,以防止车辆滑胎,用较低挡行驶,转弯前更应拖挡,刹车时不可过度用车踏下,以防锁死轮胎,而令车辆滑行。如果要停车,最好能做到预先减慢速度再刹车,及开着死火灯,令后来之车辆有足够时间停车,避免刹车过急,造成碰撞。
  (3)低挡行驶
  当车过有积水的街道时,要留意水深程度,如水深超过排气筒,便很容易令车辆死火。如必须经过水浸的地方,而水深约半个轮胎,便要先行转较低挡行驶,提高引擎转数,稳定油门,保持行车速度涉水而过,事后要留意脚掣,因经过水浸后,刹车效能便会减弱,如属鼓型者,便要拖手掣,将着力皮弄干,以防手制失灵。跟车也要较平时稍为远一些,以防前面车辆急刹车而造成意外。
  (4)不宜超车
  转弯时也必须留意前面车辆,提防前面车辆过线,而自己亦应坚守自己车线,更不可因前车慢行,而加油超越前车,因为下雨路滑,视野不清,同时车轮很容易打滑,令车辆越过对方车线而发生意外。在高速公路上更不可超速驾驶,以防有车辆损坏,停在路旁,发觉稍迟,便会造成祸害。
  (5)车轮陷入泥坑怎么办
  下雨天或在乡间路上行车时,经常遇到车轮陷入泥坑的情况。一旦发现车轮陷入泥坑,要试探性地将车出,可以将油门缓缓踩下,一旦汽车能前行或后退,则保持加速踏板位置不变,以低速开出泥泞路段。但多数情况下,车轮陷入泥坑后,汽车无法前后移动。这时,首先应下车仔细观察陷车状态,采取相应的应急措施。如果车身没有擦地,一般情况下,通过自救,可以将车驶出泥坑。
  往泥坑里填石块、砖头、树枝等,可以增加车轮与地面的附着力,使汽车开出泥坑。对前置后驱的汽车,可以尽量使汽车重心后移,增大后轮与地面的附着力,将汽车开出泥坑。可将所有随车物品尽量摆在后备箱的后部,其他乘车人也可坐在后备箱上。根据情况还可以给后轮放气,增大驱动轮的附着力。
  开车时要选低挡,一般二挡较好;拉住手刹,控制车轮转速不能太高,踩油门时动作不能太猛,力量不能太大,否则车轮转速过高,车轮与路面之间的附着效果会变差。
  如果手边有工具的话,可以将车轮前后的泥土铲去,将泥坑修成缓斜坡状。如果坑里有水,应设法将水除去。这样,汽车就很容易开出来了。

油价持续上涨也不怕——看我省油特别行动!

自3月底的汽油价格再次上涨。车主若想降低汽车的使用成本就必须节油。关于节油车主们或多或少都知道一些,可究竟那些道听途说的方法哪些才能收到稳定持久的节油效果?让我们“兵”分三路逐个打开问号吧。

   驾驶篇
  很多业内人士认为,油耗增加很大程度上是由不正确的驾驶习惯造成的。沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁池冶先生介绍说,同样一辆车,两人驾驶,由于操作水平不同,耗油量的差别可高达8%。车主如果改进自己以往不科学、不规范的动作,即可收到立竿见影的节油效果。
  1.缓慢起步
  起步时,最好缓慢些,急速起步伤车,也浪费燃料。据测算,急速起步10次,约浪费燃料120毫升以上。汽车在满载或坡道上起步,最好用一挡,油门适中。空载时,用二挡起步后,方可换入三挡,挡位越高冲车距离越长。但冲车时,要注意发动机不应有刺耳的轰鸣声,因为这样耗油最多。
  2.中速行驶
  发动机在中速运转时最省油。在没有大负荷需要时,无需使发动机处于高速运转状态。另外,若汽车高速行驶,则需克服更大的空气阻力,使燃料消耗量激增。
  3.减少制动
  在行驶中,如果发现前面情况要提前处理,可采取摘挡滑行的方法,尽量减少紧急制动以减少因制动造成的能量损失。
  4.减少空转
  要尽量减少发动机空转。停车等人时,最好熄火。另外在高速行车时不宜打开车窗玻璃,因为摇下车窗玻璃会破坏车辆的流线型加大空气阻力,从而使汽车多消耗燃油。
  5.减少停车
  要尽量减少停车次数。在行车中,提前预见情况,尽量保持汽车运行惯性,利用车速处理情况,不该停的车不停,可停可不停的车不停,以减少不必要的油耗。
  6.减少调头
  要注意减少汽车调头次数。倒车时车速低,油耗比前进时大,在行车中,应尽量减少汽车调头次数,确需调头时,应尽量利用空载机会选择有利地形顺车调头,避免倒车调头,尤其是避免多次性倒车调头。

    保养篇
  一辆汽车能否节油,除了与驾驶员驾驶习惯有关外,汽车本身技术状况的好坏也是节油的关键,而技术状况的好坏与车辆的保养有着直接的关系。当然,与节油有关的零部件只是极少的一部分,因此不少车主往往对此并不重视,汽修保养行家魏恒勋介绍说,车主在平时的驾车生活中一定要养成定期维护爱车的习惯,这是节油所必需的。

  1.保养空滤器
  空气滤清器的作用是净化进入气缸内的空气,如果加油超过标准和太脏,都会阻碍空气畅通,从而造成燃油消耗增加。试验证明,如燃油太脏,油面太高会增耗燃油20%以上。因此要注意经常保养,每次清洁后再涂上一定的油膜,底部的润滑油也要按刻度标准加注。
  2.清除积碳
  燃烧室的积碳增多后,容易引起可燃混合气的自燃,造成功率下降,如果积碳过多,会增耗燃油8%左右,因此在二级保养和因其他原因拆卸气缸盖时要认真清除燃烧室和活塞顶部的积碳,减少不必要的燃油消耗。
  3.维护消声器
  消声器是为了减少噪声而设计的。它的功能主要是为了消除部分噪声,减少公害,但从另一方面讲它又阻碍废气的排出,消耗部分功率。如果消声器破裂损坏,则会进一步阻碍废气的排除畅通,增加油耗。因此平时要注意消声器的功能,如发现破损等现象应及时给予排除或更换。
  4.检查火花塞
  火花塞是将高压电引进发动机的气缸内,在电极间产生火花,点燃混合气。据试验证明:一只火花塞不工作,要多消耗燃油25%;两只不工作就要多消耗燃油60%以上。另外火花塞间隙的大小、积碳的多少等等都对功率和耗油有直接的影响。在使用中应注意正确调整好火花塞间隙,其间隙的调整必须根据各车型规定的标准和气缸的实际压力来调整。过大在发动机高速时容易断火,过小则火花较弱,不易点燃混合气,容易造成积碳,形成短路而不能跳火,从而影响发动机的正常工作,降低了发动机的功率,增加了燃油的消耗。
  5.调整胎压
  由于轮胎在按标准充气后,经过一段时间就会自然消耗掉一部分,而轮胎气压的下降,对行驶阻力、轮胎的使用寿命及燃油的消耗有较大的影响。所以在行车中要注意检查轮胎的气压,保证其在正常范围之内。
  6.保证制动性能
  良好的制动装置可以提高汽车行驶的平均技术速度和运输效率,如果制动性能不好,就难以保证行车安全,也同样影响发动机燃油的消耗量。因此正确地保养、调整好制动系统,也是安全节油的一个方面。在使用中要保证制动系的正常工作性能,防止出现制动不灵、制动发咬、制动跑偏和制动不稳等故障。
  7.轻车行驶
  别在后车厢或座位上装超重的物品。车越重,耗油越多。要经常清理车后行李厢,多余的东西,不论是一双很少用到的球鞋,还是半罐用剩的机油,都会增加汽车的负重,从而也就增加了您口袋的负担。
  8.定期保养发动机
  每年至少对发动机做一次预防保养,因为发动机长久失调会多耗燃油。

  选择篇
  要达到省油的目的,选择合适的车型是最关键的,因为不同车型的油耗是不同的。

  1.小排量比大排量省油
  一般来说引擎排量越大、车体越重,油耗就越大。这类车型一般为10万元左右,多为经济型轿车,比较而言,可节省汽油。
  2.手动挡比自动挡省油
  同样品牌、同样款式的车中,自动挡肯定比手动挡费油,同一车型,自动挡和手动挡的油耗每100公里相差1-2升左右。
  3.柴油车比汽油车省油
  目前中国汽车生产商陆续推出柴油车,要比汽油车省油。有人看好柴油车,但也有人认为柴油车并不能从根本上解决能源问题,混合动力才是最具市场潜力的。但不管怎样,中国的汽车市场正在把节能列为重要的研究课题,也是未来汽车市场最具商机的发展方向,所以,对于消费者来说,开上节能省油的车这一天终会到来。

自驾车出游诀窍之怎么走坑洼的乡村土路

我国大多数乡村公路为土路,路面状况差,路窄且坑洼不平。山区土路坡陡、弯急。晴天,特别是久旱天气干燥时,路面上尘土飞扬,细尘土被带走后,路面上便出现乱石和坑洼。雨天,特别是久晴遇上连阴雨时,土壤被浸泡成饱和状态,路面上积水、泥泞、沟壑随处可见,甚至造成路肩塌陷。因此,驾驶员在乡村土路上行车时必须了解各种气候和条件下的路面特点,掌握安全。
  行车要领,确保行车安全。
  1.控制车速土路上坑洼、碎石等障碍物较多,行驶速度不能过高,否则车震动加剧,不仅造成车辆传动系、行走系等机件损坏,而且直接威胁行车安全。特别是雨天在有积水和泥泞的路段行车,更要稳住油门。控制车速,用中低档位变速和紧急制动,即使需减速也要靠减小油门来控制。
  2.选择路面路面上有坑洼、乱石时,应考虑到车辆的离地间隙,转动方向盘小心避让。在通过松软、泥泞、积水路段时,应特别谨慎,必要时应先下车观察,当判明车轮确实不会陷入泥土中时,方可挂低档缓缓一气通过。新开通的土路,若路面有车辙,应尽量沿着车辙行驶,不可盲目冒险。
  3.谨慎下坡无论是晴天还是雨天,下坡时都应选择中低档位,减小油门缓缓下坡,而不得空档溜坡。因为土路上坑洼、乱石较多,情况复杂,下坡途中常需制动减速来避让,特别是有些土路下坡途中有急弯,若空档溜坡,制动时极易造成车辆跑偏、横甩甚至翻车的重大事故。
  4.安全会车行车中不要与前车跟得太近,以免晴天前车扬起的灰尘或雨天溅起的泥水遮挡视线。遇有会车时,应注意观察路面,特别是久雨中不要太靠近路肩,以防车辆侧滑产生事故。
  5.预防侧滑当前轮侧滑时,应稳住油门,纠正方向驶出。当后轮侧滑时,应将方向盘朝侧滑方向转动,待后轮摆正后再驶回路中。遇下坡中后轮侧滑时,可适当点一下油门,提高车速、待侧滑消除后再按原车速行驶。

分享到: